Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей. Как устанавливают двери межкомнатные

Сначала к листу крепятся петли с интервалом 200-250 мм в вертикальном направлении. Существует два типа петель для межкомнатных дверей: накладные петли (шарниры) и потайные пружинные петли. Просто приложите маленькую внутреннюю часть к торцу и закрепите саморезами. В последнем случае необходимо предварительно вырезать паз.

Как установить межкомнатную дверь без порога и с порогом: этапы монтажа своими руками

Вы решили установить новую дверь в комнате, но не уверены, что справитесь с этой задачей? Специальной подготовки не требуется. Достаточно уметь пользоваться пилой и стамеской, иметь под рукой уровень, молоток и отвертку. А как выполнить эту работу мы научим вас в нашей статье — Как установить межкомнатную дверь, в которой рассматривается, как установить межкомнатную дверь и дается подробное описание каждого этапа.

Иллюстрации и диаграммы дополняют общую картину. Наше видео об установке дверных коробок поможет вам начать работу.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к установке коробки и межкомнатной двери, необходимо убедиться, что у вас под рукой есть все необходимые материалы и инструменты.

Также необходимо следить за тем, чтобы не повредить поверхность дверного полотна или напольного покрытия. Этого можно добиться, если перед началом работ положить на пол подложку из картона или ламината.

Шаг 1: Подготовьте инструменты и материалы

Подготовьте инструменты, необходимые для установки.

Обязательно наличие набора инструментов.

• уровень
• рулетка
• Молоток.
• Отвертка или шуруповерт
• Дрель.
• Деревообрабатывающие пилы.
• Долото.
• Карандаш.

Как правило, расходные материалы, необходимые для монтажа (саморезы, анкерные болты, гвозди и петли), входят в состав готового изделия. Если они не входят в комплект, следует заранее позаботиться об их приобретении, а также ручек, замков и наличников.

Пример установки дверной коробки в дверной проем: если коробка устанавливается без двери или порога, ширина коробки фиксируется снизу обрешеткой или распорными брусками.

Если толщина стенки дверного проема отличается или проем слишком широкий, может потребоваться некоторое смещение.

Также подготовьте клинья для распорных планок, строительную пену и несколько листов тонкого картона или ДВП для фиксации зазора.

Шаг 2: Измерьте дверной проем

Первый шаг — решить, в какую сторону будет открываться дверь. Дверь должна быть расположена так, чтобы она проходила внутрь помещения. Исключение составляют двери в ванную комнату, поскольку пространство ограничено и дверь может быть случайно заблокирована. Положение дверного проема определяется тем, где расположены петли.

Кстати, если вы устанавливаете дверь на кухне, рекомендуется ознакомиться с нормативными требованиями к кухонным дверям перед покупкой подходящей модели.

Для того чтобы купить дверь нужного размера и правильно ее установить, необходимо точно измерить дверной проем. Помните, что дверь должна находиться на расстоянии не менее 120 мм от угла. Это необходимо для того, чтобы стык между коробкой и стеной был герметично закрыт кожухом и оставалось место для установки плинтусного уголка и его заглушки. Если участок стены от угла до дверного проема небольшой, его следует приподнять с помощью бруса или доски.

Чтобы определить подходящий размер, необходимо учесть ширину стороны дверного полотна коробки (примерно 100 мм) плюс две толщины и при этом оставить небольшой зазор в 20-30 мм. Это означает, что если дверной проем имеет ширину более 1 метра, он должен быть расширен.

На схеме показаны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазора, положение петель и положение крепления саморезов.

Если проем более узкий, чем рама, толщину вертикальной стойки следует уменьшить. Это не следует делать на стороне, где крепятся петли, так как нагрузка увеличивается. В любом случае, толщина вертикальных стоек каркаса не должна быть уменьшена более чем на 1,5 см. Вертикальная высота проема должна составлять 2000 мм + 60 мм.

После закрепления рамы анкерами и монтажной пеной установите порог и пластиковые ленты: первая представляет собой кусок металла с отверстиями под саморезы; вторая — кусок металла с отверстиями под саморезы. Его необходимо обрезать по ширине проема и «прибить» в отверстие в полу.

Расходные материалы и инструменты

Все необходимое для установки собственной межкомнатной двери показано на схеме ниже.

• Ножовка или пила по металлу.
• Долото.
• Равнина.
• Уровень духа.
• Крестовая отвертка или шуруповерт.
• Рулетка (3 м или более)
• Монтажная форма
• Постукивание молотком.
• Используйте дюбели и саморезы.
• Используйте карандаш.
• Герметизирующая лента.
• Уровень воды — короткий (50 см) и длинный (180 см).
• Универсальный винт.
• Нож.
• Угловая деталь
• Клинья — деревянные или пластиковые
• Отделка ногтей

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одну распашную межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Процедура выполняется следующим образом.

1. Демонтируйте старую дверь и подготовьте проем.
2. Соберите дверную коробку. Детали должны располагаться в правильном порядке и в направлении открытия двери.
3. Соедините верхний край рамы с двумя вертикальными концами рамы. Можно использовать гвозди или саморезы.
4. Прикрепите свесы.
5. Прикрепите раму. Установите ранее собранную раму в проем и выровняйте ее по вертикали и горизонтали с помощью клиньев.
6. Прикрепите дверь. Прикрутите шарнирную стойку к стене и прикрепите створку к шарниру.
7. Прикрутите вторую раму к стене. Затем проверьте, нет ли зазора между рамой и краем листа. Если необходимо предусмотреть порог, он должен быть прикреплен к полу. Затем заполните зазор между рамой и краем проема.
8. Теперь рассмотрим рабочий процесс пошагово, с учетом требований ГОСТ и СНиП.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверная коробка представляет собой раму из древесины. Дверные коробки могут быть П-образными или прямоугольными. Последнее относится к дверям в ванных комнатах и туалетах. Если нет других порогов, обычно применяется U-образная форма.

Метод разрезания и соединения

Коробчатые формы часто изготавливаются производителями и должны соединяться с помощью винтов. Если вы собираетесь сделать это самостоятельно, лучшим решением будет сборка коробки в соответствии с дверным полотном. Для этого положите дверь на ровный пол и отфрезеруйте детали рамы для последующей сборки.

Существует два способа установки частей рамы.

1. Архитравы и стойки фрезеруются под углом 45°. Этот метод может оказаться сложным для тех, у кого мало опыта в столярном деле. Соедините детали с помощью саморезов. Отверстия должны быть просверлены перпендикулярно срезу. Отверстия должны быть предварительно просверлены, чтобы не поцарапать заготовку.
2. Прямоугольная пила. Достаточно ножовки с острыми зубьями. Для вертикального размера пиломатериалов, если в дверном проеме планируется порог, возьмите высоту полотна и добавьте по 3 мм снизу и сверху. Если порог отсутствует, оставьте 1 см снизу. Полотно ворот крепится к вертикальной стойке двумя саморезами.

Важно помнить, что второй способ является единственным вариантом при вырезании древесины для порога.

Во время установки очень важно проверить все зазоры между коробкой и створками, которые должны составлять 3 мм со всех сторон. В случае U-образной формы необходимо обеспечить зазор в 1 см между полом и нижним краем двери.

Соединение элементов каркаса

Поэтому все сборные колонны и верхние колонны должны быть выровнены и закреплены саморезами 6 см; для каждого стыка необходимо использовать не менее трех саморезов, а для каждого соединения — не менее двух саморезов.

Установить межкомнатную дверь самостоятельно не очень сложно, но существует высокий риск неудачи на любом этапе установки. Если аномалия обнаружена быстро, поврежденную деталь можно заменить и продолжить работу.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В общем, существует множество тонкостей. Мы постараемся объяснить и проиллюстрировать типичные из них с помощью фотографий и видео.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не приобрели дверь в сборе, сначала необходимо собрать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек по бокам и одной короткой перекладины вверху — перемычки.

Как соединить дверные коробки

Существует как минимум два способа соединения полос.

Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Каким бы способом ни соединялись дверные коробки, сначала обработайте напильником стойки и наличники с одной стороны. Затем их укладывают на пол, чтобы обеспечить правильное соединение. Затем определите высоту боковых частей дверной коробки.

Определите размеры.

Необходимая длина измеряется по внутренней стороне пианино в сложенном виде. Пол часто бывает неровным, и это необходимо учитывать. Для этого возьмите уровень и проверьте, насколько ровным является пол. Если она идеально ровная, то стойки будут одинаковыми. Если есть какое-либо отклонение, необходимо его учесть и удлинить одну из стоек. Обычно это составляет всего несколько миллиметров, но даже это может привести к деформации двери.

Обратите внимание, что при расчете высоты стойки должны быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом срезов). Если под дверью нет коврика, необходимо обеспечить зазор в 1 см. Если есть ковер/коврик/ковролин, он должен быть больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Это необходимо для правильной вентиляции помещения. Примечание: Высота измеряется с внутренней стороны дверной коробки, т.е. от нижнего края до пропила. После вырезания установите вертикаль в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить перемычку по длине и, при необходимости, подпилить с другой стороны (если стык находится под углом 45°). Длина арки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше, чем ширина дверного полотна. Минимальный зазор — 7 мм, но часто делают и больше. 7-8 мм распределяются следующим образом: 2 мм — на петли, и 2,5-3 мм на расширительные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, дерево — в зависимости от влажности меняют свои размеры. Для учета этих изменений и требуются зазоры. Причем 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной комнаты обязательно оставляют чуть больше, иначе при повышенной влажности их может быть трудно открыть.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

После того как вы отрезали все куски и сделали вырезы, сложите коробку на пол. Если вы заметили где-то недостатки в стыке — исправьте их с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше будет зазор.

Монтажная клейкая пена не так сильно расширяется, как теплоизоляция, которая используется при установке окон и входных дверей. Поэтому стык следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, дается 5-7 минут на первичное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

• все саморезы вкручивать только после сверления под них тонких отверстий, иначе брус и полотно могут треснуть;
• устанавливать блок строго вертикально (даже если откосы кривые или под углом);
• Грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к короблению блока;
• Между полотном и порогом оставить зазор 10-15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Все следует делать аккуратно и без спешки. Разметку и подрезку деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемешиваний. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Очистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы смонтировать дверной блок по всем правилам, потребуется минимум двадцать четыре часа.

С одной стороны, необходимо тщательно измерить и подготовить стены, а с другой — не забыть о времени, необходимом для застывания монтажной пены. Последняя не только заполняет пустоты, но и служит для прочной фиксации блока в проеме, делая его устойчивым к внешним нагрузкам. Спешить с установкой и пренебрегать правилами не стоит.

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, можно закрыть пустое пространство сверху деревянными брусками и гипсокартоном. Сверху они будут закрыты обоями или другим настенным декором. Если все сделано аккуратно, то отличить отделку в этом месте будет сложно.

Основное крепление двери выполняют монтажным клеем-пеной. Однако для временной фиксации потребуется механический крепеж. Для этого торцы проема должны быть прочными, без крошащихся и откалывающихся фрагментов. Чтобы улучшить контактные свойства пены, непосредственно перед установкой двери проем следует обильно смочить водой.

Выбор варианта установки двери

Решить вопрос, как поставить межкомнатную дверь, можно тремя способами.

Самый простой, но самый дорогой способ — заказать дверь вместе с установкой. В этом случае заказчик только называет модель и оплачивает работу, всю остальную работу, включая замеры, доставку и установку, выполняют приглашенные специалисты.

Второй — купить дверь и аксессуары, например, раму, самостоятельно и попросить ремонтника установить их.

В-третьих, самый экономичный и рискованный способ — это когда строитель сам выполняет все работы. Это требует определенного опыта в строительстве.

Во втором и третьем случаях владелец должен сам измерить проем и определить размеры створки.

Как правильно сделать замеры

Необходима рулетка с механизмом подъема.

При замене старой двери замеры могут производиться двумя способами

• Измерьте снятое дверное полотно (высоту и ширину) и приобретите дверь в соответствии с этими данными.
• приступайте к измерениям после удаления старой рамы.

В новом доме проемы обычно сначала измеряются по стандартным размерам, которые затем указываются на чертежах. Тем не менее, рекомендуется измерить высоту и ширину проема, чтобы быть уверенным. Для определения необходимых параметров горизонтальной створки необходимо по полученным рисункам определить

• Вычтите ширину рамы x 2.
• Добавьте 5 мм для крепления петель и свободного открывания.

При расчете высоты необходимо измерить вертикаль проема, из которой следует вычесть зазор между порогом (если он есть) и проемом в 2,5-4 см.

Полученные данные сравниваются со стандартными размерами дверей. Если разница небольшая, коряга может уменьшить ширину и высоту дверного проема. Если результат значительно отличается от стандартной нормы, существуют различные методы.

• Сузить или расширить дверной проем.
• заказать изготовление двери на заказ.

Прежде чем принимать такие радикальные меры, лучше всего поручить специалисту измерить дверь и сообщить о результатах.

Дверные коробки с порогами часто устанавливаются в ванных комнатах и помещениях с высоким уровнем пола. Пороговые значения могут помочь визуально сгладить такие различия. В качестве порогов вместо ступеней можно использовать специальные профили с износостойкой поверхностью.

Коробки для раздвижных дверей

Основное отличие от классической конструкции заключается в том, что рамы раздвижных дверей не требуют паза для дверного упора, так как полотно не крепится к вертикальной стойке. Комплекты деталей различаются в зависимости от декоративной отделки дверного проема. Если облицовка подлежит заделке и окраске или оклейке обоями, достаточно наличника или шпаклевочной ленты, закрывающей верхнюю направляющую раздвижной системы. Если дверной проем закрыт молдингом, рама дополняется способом установки системы направляющих.

Коробки для внешних раздвижных систем

В этом случае целесообразно заменить шпильки каркаса присадочными планками с плоской поверхностью. Затем, необходимые

• Архитрав — 5 полос для 1-створчатого и 6 полос для 2-створчатого.
• Полоски — 3 шт.

Вы также можете решить, хотите ли вы покрыть верхний рельс пластиковыми лентами или полосами наполнителя и добавить один комплект выбранных элементов.

Рама для внутренней системы скольжения.

Единственное отличие этого набора — отсутствие декоративного элемента, закрывающего верхний поручень. Алюминиевый профиль с ходовыми колесами скрыт внутри межкомнатной перегородки. При обшивке проема учитывайте, что шпатлевка должна быть разрезана на тонкие полосы, которые затем должны быть закрыты декоративными кромками.

Дополнительные декоративные элементы

Вместо традиционных наличников с плоской и рельефной поверхностью раму иногда дополняют резными капителями из массива дерева или МДФ высокой плотности. Эти декоративные элементы чаще всего используются с деревянными дверями премиум-класса, а также с моделями, шпонированными или эмалированными.

Наиболее простым способом монтажа двери являются телескопические рамы. Их использование не требует тщательной подготовки проема и выравнивания стен по его периметру. Подвижное соединение элементов этой конструкции с помощью шпунта и паза позволяет без зазоров крепить наличники и присадочные планки для увеличения глубины коробки.

Брус для коробки изготавливается стандартной ширины — около 70 мм. Его можно расширить в зависимости от толщины проема с помощью наполнителя. Это позволит более четко выровнять коробку и стены. На брусе имеется паз для планки. Сначала необходимо измерить расстояние до края стены, отталкиваясь от глубины паза.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обращенной к проему, она устанавливается на углы кронштейнов. Это следует делать после тщательного выравнивания перпендикулярности стоек. Если коробка трехстворчатая, то в нижней части створки следует прикрутить распорную планку. Хотя следы от крепежа впоследствии будут закрыты наличниками, лучше сместить их на внешнюю сторону бруса.

Непосредственно перед монтажом необходимо установить лист в короб и расправить его внутри, подобрав несжимаемые прокладки нужной толщины. Для этой цели хорошо подойдет ЛДСП или наборы пластин для выравнивания остекления. Перед установкой изнутри коробки необходимо удалить перекрывающие прокладки.

После установки дверного блока на место, его выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно фиксируют в проеме. Крепежные элементы устанавливаются в углубление под кромку дюбеля, а под шляпки необходимо сделать зенковку. После этого необходимо закрыть дверь, установить дистанционные прокладки под полотно с шагом 30-40 см, затем можно приступать к заполнению пеной шва.

Монтажная клейкая пена не так сильно расширяется, как теплоизоляция, которая используется при установке окон и входных дверей. Поэтому стык следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, дается 5-7 минут на первичное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно затвердеет, ее остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. На стороне, противоположной проему, необходимо также отшлифовать небольшой паз на обратной стороне мульонов.

Если толщина стены превышает размеры коробки, изнутри формируется дверь. Правильнее всего использовать для этого обшивку для межкомнатных дверей в цвет покрытия полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только после укладки напольного покрытия и отделки стен. Существует два способа установки откосов:

1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемое рассветление. В этом случае после затирки следует тщательно прогрунтовать монтажный паз стойки. После высыхания штукатурки ее грунтуют, а панель МДФ приклеивают жидкими гвоздями.
2. Если полость под панелью небольшая, то наполнитель можно прикрепить на монтажную клейкую пену.

Во всех случаях необходимо знать правильную обрезку плит и заранее предусмотреть распорки, которые устанавливаются через каждые 30-35 см ближе к внешнему краю облицовки. Панели софитов устанавливаются заподлицо с рамой, причем верхняя часть перекрывает боковые рамы. Сначала подрежьте верхнюю накладку до нужной ширины в продольном направлении, учитывая кривизну дверной коробки относительно поверхности стены. Линия разреза должна находиться со стороны двери, чтобы она была скрыта в пазу фурнитуры. Затем края срезаются под углом, чтобы более широкая часть планки плотно прилегала к проему.

После временного закрепления верхней панели следует определить размеры боковых панелей. Сначала сделайте вертикальный разрез так, чтобы край металлического листа был заподлицо с поверхностью стены, и согните его по длине. Нижняя часть панели отрезается под прямым углом, чтобы плотно прилегать к напольному покрытию. Верхняя часть измеряется по высоте в двух точках — у края стены и у внешнего угла откоса — и срезается под углом.

Клей или пена должны быть нанесены тонким, колючим слоем вдоль внешнего края плиты и довольно толстым слоем примерно на 2/3 ширины от края. Это необходимо для того, чтобы толстый слой клея обеспечил опору для рычагов и плотно прижал внешние края панели к краям монтажных пазов. Установите отделку в следующем порядке. Сначала приклейте верхнюю панель, которая поддерживается двумя боковыми панелями. Затем в проем устанавливаются четыре или пять горизонтальных распорок, чтобы обеспечить надежное приклеивание плит к краю.

Архитравы следует крепить к монтажным гвоздям тонким слоем клея по краям. Чтобы закрепить планки обшивки, либо закрепите их вручную в течение 3-5 минут, либо предварительно снимите дверь и используйте винтовые крепежи. Обрезка наличников требует определенной деликатности. Они должны располагаться на расстоянии 2-3 мм от углового края арки или закругления арки.

Существует два типа наличников: прямые и закругленные. В последнем случае подровняйте края под 45° с помощью стусла. При установке прямых планок сначала следует установить боковые планки так, чтобы они выступали на 2 мм от обрешетки. Обрежьте горизонтальную отделку под углом 45° и приклейте ее между вертикальными полосами отделки. Когда клей высохнет, снимите его влажной тканью или протрите жесткой губкой.