Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео. Откатные ворота как сделать

Нижний приемник роликовых ворот, который крепится к колонне напротив ролика. По этой причине на роликовой каретке установлен опорный кронштейн. Ловитель устанавливается на 10-15 см выше него. Здесь устанавливается закладная деталь, которая вставляется в кирпич.

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Откатные или навесные? Распашные ворота хороши тем, что они просты и недороги. Однако зимой, когда выпадает много снега, приходится тщательно работать лопатой, чтобы открыть его. Когда приходится работать, это совсем не радует. Откатные ворота, или, как их еще называют, сдвижные ворота, лишены этого недостатка. Цельная конструкция, закрывающая весь вход, сдвигается в сторону за ограждение. Они могут опираться на обычные или консольные балки, или просто ездить по рельсам. В любом случае, он не достаточно силен, чтобы управлять откатными воротами своими руками.

По типу ворота бывают откатные (сдвижные или раздвижные).

По месту расположения

Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

Какие лучше

Трудно сказать, какая конструкция лучше. С точки зрения надежности подвесная конструкция является лучшим выбором. Это простая, надежная и практически неразрушимая система. Этот тип дверей используется на заводах уже несколько десятилетий. Недостатком балки является то, что она иногда ограничивает высоту автомобиля, что очень важно. Однако сейчас существуют модели с составными балками, которые позволяют снимать перемычку над дверным проемом при открывании двери, а затем снова ставить на место.

Самое дешевое и простое решение — это железнодорожная система. Эти откатные ворота проще всего собрать своими руками. Однако из-за проблем с эксплуатацией он стал неактуален.

Из перечисленных выше конструкций самой дорогой и самой сложной в исполнении является консольная, но она по-прежнему наиболее часто используется и, если все сделано правильно, не доставляет неудобств в эксплуатации. При выборе следует учитывать, что он должен располагаться по обе стороны ворот, поэтому требуется расстояние в 1,5 раза больше ширины створки. Помимо самого листа, существуют также технические компоненты, которые функционируют примерно на половине стороны длины.

В видеоролике представлена подробная информация о различных типах откатных ворот, их конструкции и конструктивных особенностях.

На этапе формирования арматурного каркаса профильные трубы должны быть приварены к каркасу и установлены в котловане. Трубы должны быть выровнены строго вертикально.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобятся: окрашенные профильные листы, квадратные трубы разных размеров, фитинги, грунтовка, саморезы и автоматика. Самым дорогим компонентом из них является автоматика, в которую входит фурнитура, приобретаемая в комплекте, приводы с блоками управления, направляющие и пульты. При желании вы также можете позаботиться о безопасности.

Поэтому необходимо выбрать достаточное количество материалов. Для начала вам нужна информация о чертежах и размерах, чтобы не покупать слишком много лишних изделий. Например, для ворот 3X2 требуется 6 м2 профильных листов и определенное количество километров трубы.

После того, как вы убедились, что чертежи соответствуют требованиям и вам известны размеры, можно приступать к закупке материалов. Чертежи, приведенные в этой инструкции, не вызовут никаких неудобств для схем, которые уже проверены. Следующий шаг — приобретение необходимых инструментов для строительства откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Приготовьте или одолжите шлифовальную машину, шлифовальный станок, бетономешалку, инструменты для кладки кирпича, отвертку, стремянку, лопату, молоток, уровень, гаечный ключ, ломик и рулетку.

Список довольно обширен, и если у вас нет определенного инструмента, вы можете взять его у друга или одолжить, а не покупать сразу. Это связано с тем, что при самостоятельной установке откатных ворот трудно сэкономить на покупке машины.

Когда все будет готово, приступайте к работе.

Чтобы надежно и прочно зафиксировать швеллер в бетоне, арматуру необходимо сварить. Здесь снова пригодится сварочный аппарат. Для работы выберите четыре куска арматуры длиной около 90 см. Сварить обе стороны и связать их арматурой диаметром 10 мм.

Проем для откатных ворот

Начните с проема, окруженного двумя столбами, построенными из кирпича. Для откатных ворот требуется три закладных столба 60×60 мм на колонну. Встраиваемые элементы должны располагаться на вертикальной поверхности тумбы, обращенной к саду. В дальнейшем это будет использоваться для крепления седел. Лучшее решение — установить стальные трубы в столбы и приварить к ним закладные детали.

Кирпичные столбы должны отвечать следующим требованиям

• Они должны быть собраны вертикально.
• Высокая прочность конструкции, благодаря чему столб не шатается и не разрушается во время работы откатных ворот.
• Собирается поверх фундамента, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания почвы в районе строительства.

Внимание! Если столб представляет собой тип металлического профиля, встраивание не требуется. Заделка приваривается к столбу.

Фундамент для ворот

Прежде чем построить собственные откатные ворота, необходимо продумать, как они будут открываться. Конструкция будет включать в себя оборудование, которое представляет собой ролик, прикрепленный к несущей балке в нижней части ворот. Они движутся по рельсам. Последний является несущим основанием.

Рельсы забетонированы в землю, чтобы предотвратить их перемещение или сдвиг. Другими словами, необходимо построить фундамент. Самый простой и надежный метод — ленточный фундамент.

Его размеры составляют.

• Длина — половина ширины дверного проема.
• Глубина — 1-1,5 м, в зависимости от типа почвы на строительной площадке.
• Ширина — 40-50 см.

Начните копать траншею от одного столба и откатывайтесь назад к этому столбу.

В качестве направляющих обычно используются швеллеры шириной 10-16 мм. К нему приваривается арматура диаметром 10-14 мм, образуя арматурный каркас.

Затем выполняются следующие действия

• Установите швеллер и приварите каркас арматуры в швеллер так, чтобы его верхняя поверхность находилась на уровне окончательно отделанной части сада (тротуарная плитка, битум, брусчатка и т.д.).
• Каналы должны быть расположены строго горизонтально, если
• направляющие должны быть прижаты к стойкам.
• При необходимости на выступающей из земли части фундамента следует установить опалубку.
• заполняется бетонным раствором.
• Через неделю опалубка снимается, а еще через неделю можно загружать фундамент.

Изготовление несущей рамы откатных ворот

Теперь главный вопрос — как сделать откатные ворота для дачи, то есть заняться непосредственно процессом монтажа.

Обратите внимание, что компоненты, необходимые для сборки, можно приобрести по отдельности или в виде готового набора. Например, пример такого готового комплекта для сборки откатных ворот можно найти у компании ALUTECH, производителя ворот и аксессуаров

В первую очередь необходимо изготовить каркас. Для этого используется один из видов металлического профиля. Сегодня мастера отдают предпочтение профильной трубе. С ней легче работать, к тому же этот материал имеет небольшую массу, но высокую несущую способность.

Каркас собирается из двух рам, вставленных друг в друга. Внешняя будет служить несущей конструкцией, внутренняя используется для обшивки и увеличения жесткости всего изделия. Поэтому для первого лучше использовать трубу сечением 60х30 мм, для второго 40х20 мм.

Сначала собирается внешний каркас. Перед тем как сварить откатные ворота, имеется в виду конструкция рамы, необходимо определиться с размерами. С длиной все понятно, об этом было написано выше. Что касается высоты, то оптимальный размерный ряд составляет 1,8-2,0 м.

Поэтому профильная труба обрезается под эти размеры с учетом необходимого их количества. Обратите внимание, что нижняя рейка должна иметь длину — ширину проема плюс 40%. Верхняя должна быть равна ширине проема. Вырежьте и две вертикальные стойки, а также наклонный элемент, который будет формировать хвостовик.

Теперь вам понадобится ровная площадка, на которой все нарезанные трубы укладываются на свое место и привариваются друг к другу электросваркой.

Если вы спросите у мастера, как сделать откатные ворота самому, он обратит ваше внимание на следующие требования к каркасу:

• все углы конструкции должны быть прямыми;
• само полотно ворот должно находиться в одной плоскости без перекосов и искривлений;
• швы должны быть прочными.

Внешний каркас готов, можно сваривать внутренний каркас из трубы 40х20 мм. Он усилит конструкцию откатных ворот, увеличит их жесткость и станет основой для отделки. Здесь есть один момент, который необходимо учесть.

Если вы решили декорировать профнастил, то промежуточные вертикальные элементы следует устанавливать с интервалом, равным ширине профилированного листа. То есть стыковать панели профнастила нужно на промежуточных стойках. Если один из листов не подходит полностью, его обрезают до нужного размера шлифовальной машинкой.

Если ворота будут обшиты с одной стороны, внутреннюю раму необходимо сместить внутрь, то есть в сторону двора. Величина сдвига — толщина отделочного материала, например, высота волны профнастила, или толщина досок.

Размеры элементов внутреннего каркаса определяются путем измерения рулеткой внутренних плоскостей внешнего каркаса. Не нужно ничего рассчитывать. Просто измерили, перенесли значение на профильную трубу 40х20 мм, отрезали шлифовальной машинкой. Установили на внутреннюю плоскость наружной рамы и приварили к ней точечной сваркой. Конечный результат хорошо виден на фотографии ниже.

Итак, рама ворот готова, осталось приварить к нижнему несущему элементу, по всей его длине, направляющую, которая входит в комплект фурнитуры для откатных ворот. Рекомендуется делать это с помощью хомутов, чтобы направляющий элемент не деформировался при креплении.

Если предполагается, что створка будет большой, обязательно учитывайте ветровую нагрузку. К существующей силе ветра, преобладающей в вашем регионе, добавьте небольшой запас.

Калитка в откатных воротах

Установить калитку в откатные ворота — привлекательное предложение, но такое решение связано с рядом неприятных нюансов:

1. Въезжать в такую калитку неудобно. Это связано с высотой нижней части рамы, через которую придется перешагивать. Через такую калитку очень неудобно протаскивать велосипед или тележку.
2. Войти в калитку для высокого человека также проблематично, приходится сильно нагибаться.
3. Срезанная часть снижает жесткость конструкции ворот.
4. В калитку откатных ворот устанавливаются два типа ручек: утопленная, которая также является скрытой, или маленькая. Оба варианта не самые удобные.

Поэтому лучше установить калитку рядом с откатными воротами как отдельный функциональный элемент.

Обслуживание

Если откатные ворота выполнены с ручным открыванием, то есть без автоматики и привода, то периодическое обслуживание сводится к устранению очагов коррозии металла и смазке вращающихся частей — роликов. Эти процедуры продлят срок службы ворот и обеспечат их плавный ход без перекосов.

Если в конструкцию добавлен электропривод, то количество профилактических мероприятий увеличивается:

• очистка зубчатой рейки и шестерни от грязи;
• очистка фотоэлементов и концевых выключателей;
• проверка напряжения.

Не смазывайте зубчатую рейку и шестерню, они быстро загрязняются.

Внимание. Внутренняя рама и направляющая должны быть приварены к внешней раме в шахматном порядке короткими сварными швами, а не сплошным швом. Это один из важных нюансов процесса изготовления откатных ворот. Неправильный подход к этой операции приведет к тому, что внешняя рама будет «болтаться».

Выбор створки

Створка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Его конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно для того, чтобы при сильном порыве ветра или гололеде ворота хорошо функционировали. Кроме того, она должна быть оснащена дополнительными ребрами жесткости, чтобы не провисать под собственным весом. Все это должно быть учтено при создании чертежей.

Выбор комплектующих

Наличие тех или иных аксессуаров напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также от ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Roltek и Doorhan из России.
• Алютех из Беларуси.

Для примера произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации имеется несущий рельс длиной 6 м. Для того чтобы правильно подобрать комплектующие, необходимо учесть длину полотна плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможным нагрузкам. Так, если ширина проема 3,8 м, то длина створки 3,8 м + 40% = 5,32 м. В этом случае можно приобрести готовый комплект с 6-метровой балкой.

Если ширина проема значительно больше 4 м, то при покупке комплектующих следует ориентироваться на нагрузку в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если ширина больше 6 м, то нагрузку нужно брать до 600 кг.

Для создания чертежа используются два параметра: ширина проема и высота откатных ворот. Последняя важна для чисто эксплуатационных качеств, если изготавливаются подвесные модели. В остальных случаях размер подбирается с учетом внешнего дизайнерского облика.

Виды откатных ворот

Они различаются по конструкции, степени механизации.

По конструкции

Существует три типа конструкций откатных ворот: подвесные, консольные и рельсовые. Проанализируем особенности каждой из них.

Подвесные

Полотно движется по подвесу верхней балки при помощи роликов. Размер отката равен размеру проема.

Фото подвесных откатных ворот для частного дома

Минус — балка становится ограничителем проезда сверху. Этот момент необходимо учитывать при выборе высоты забора, чтобы транспорт мог свободно проезжать через ворота.

Плюс — по сравнению с другими видами, данная конструкция не нуждается в постоянном уходе, чистке зимой, так как материал не соприкасается с землей.

Подвесные двери могут поставляться со следующей фурнитурой

• Металлические профили для рельсов или направляющих
• Элементы крепления рейки — кронштейны (соединительные, настенные и потолочные кронштейны).
• Роликовые тележки различных форм.

Направляющие металлические профили крепятся между столбами ограждений, на стенах, потолках гаражей и балках, закрепленных в промышленных помещениях. Роликовые каретки устанавливаются внутри рельсов. Они отвечают за удержание и перемещение створок.

Они наиболее часто используются в строительстве

• склады.
• Вешалки расположены в
• Производственные цеха
• промышленные здания.

Редко используется в сельской местности или в частных домах. Заменены консольными механизмами.

Консольная система .

Система на основе длинных направляющих профилей.

Принцип движения: Консольная створка движется на неподвижных роликовых каретках вне зоны движения. Верхний кронштейн с роликами обеспечивает вертикальное положение.

Расстояние между качелями в 1,5 раза больше размера проема.

Когда ворота закрыты, часть нагрузки от роликовой каретки распределяется на нижний ловитель, который является концевым роликом, создавая противовес. Верхний ловитель отвечает за устранение расшатывания и дребезжания во время движения.

Преимуществом консольных откатных ворот является отсутствие ограничений по площади выезда, как в других конструкциях.

Недостатком является то, что площадь скольжения больше из-за более длинного рычага.

Вес двери является решающим фактором при выборе фурнитуры.

При весе до 400 кг достаточно консолей размером 60 х 70 мм и толщиной металла 3,5 мм; для более тяжелых створок до 800 кг необходима секция арматуры размером 85*94 мм и толщиной 5 мм.

Направляющие профили изготавливаются из нержавеющей стали и черной стали.

Основные компоненты следующие.

1. Ролики и каретки. Его основание устанавливается на фундамент, а подвижная головка с 8 роликами устанавливается в рельс. Они отвечают за удержание и перемещение створки. Стальные ролики с высококачественными подшипниками считаются надежными.
2. Верхний кронштейн с роликами. Для легких ворот достаточно двух колес, но для более тяжелых ворот увеличьте до четырех колес. Основание должно быть изготовлено из резины, а не из пластика. В противном случае велика вероятность повреждения дверного полотна.
3. Самый низкий ловец. Равномерно распределяет нагрузку и снижает износ каретки. Предотвращает деформацию листьев. Встроенные под створками. Имеет полку, по которой скользят концевые ролики. Пластик для легких конструкций, металл толщиной не менее 3 мм — для тяжелых конструкций.
4. Верхняя створка водосборника. Защищает дверную коробку от необычного шума, расшатывания или деформации; изготовлена из стали толщиной 4 мм. Удерживает верхнюю часть створки закрытой. Может не входить в комплект поставки, но его необходимо приобрести.
5. 2 резиновые заглушки для шин. Защищает от пыли, грязи и дождя. Может также поставляться с защитной пластиной на ролике, в этом случае в комплект входит одна торцевая заглушка.

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

Обратите внимание при покупке фурнитуры.

Стандартная доставка включает

• Две роликовые опоры
• Направляющий профиль
• Верхняя остановка
• Ролик катушки
• Торцевые заглушки
• Верхний и нижний уловители

Регулировочные пластины не входят в комплект и приобретаются отдельно.

Фото: арматура, автоматика, консольная балка.

Перечислите фурнитуру в соответствии с весом двери.

300-500 кг.

Двери из профилированного листа или древесины на металлических рамах часто имеют такие утяжелители.

В этом наборе размеры направляющего кантилевера составляют 60 x 70 x 3,5 мм. Длина — 5, 6 и 7 м.

Армированные полимеры являются основным фурнитурным материалом для конструкций весом до 300 кг, металлополимер — до 400 кг и металл — до 500 кг.

При выборе роликовой опоры учитывайте, как часто будет использоваться дверь. Для бытового использования достаточно полимера. Для ограждений на несколько автомобилей или на заводах следует выбирать полимерные или армированные металлом типы.

Средний срок гарантии на полный комплект арматуры составляет пять лет.

600-700 кг.

Для тяжелых ворот с кованой сварной решеткой приобретайте полный комплект. Материал — армированный полимерный металл.

Количество аппаратных компонентов такое же, как и для предыдущего типа.

800-1000 кг.

Если вы хотите собрать раздвижной механизм с тяжелым секционным материалом и длиной до 8 м, вам следует приобрести комплект весом 800-1000 кг.

Кронштейны для направления движения створок выпускаются длиной от 6 до 12 м и размерами 86*94*5 мм.

Основной материал — нержавеющая сталь.

1100-1500 кг.

Большинство производителей предлагают расширенный набор раздвижных систем, которые могут быть построены с проемами до 9 м и весом 1100-1500 кг. Они называются «SUPER».

Они редко используются в частном секторе и в основном применяются на промышленных и производственных объектах.

Следующим этапом процесса является обшивка дверной коробки. Металлические листы могут быть обработаны для использования. Его необходимо обрезать по размеру листа. Крепление осуществляется с помощью заклепок или саморезов. Каждое последующее сиденье оснащено перекрытием.

Инструкция по монтажу подвесных ворот

Сейчас мы расскажем вам, как сделать откатные ворота в подвесном механизме. Сначала (на этапе строительства забора) установите надежные боковые стойки из стали, бетона, бетонных блоков или кирпича. Они должны быть заглублены как минимум на 1,2 м, желательно ниже точки промерзания грунта в данной местности. Затем устанавливается перемычка, к которой горизонтально крепятся направляющие с помощью L-образных кронштейнов. Затем устанавливается каретка и дополнительные элементы (фиксатор, направляющие ролики), и система регулируется для обеспечения плавного движения и точного позиционирования створки в фиксаторе.

Последовательность монтажа консольных ворот

Также возможен монтаж консольных конструкций. В комплект деталей входит руководство по эксплуатации, однако необходимо учитывать дополнительные практические нюансы.

Отдельно стоящая каретка должна быть установлена на железобетонный фундамент, глубина которого должна быть больше глубины промерзания грунта. Не экономьте на фундаменте, так как любой перекос в фундаменте приведет к разрушению конструкции (створка перестанет попадать в водосборник, приводной механизм будет перегружен и может перегореть). На самых влажных почвах (глина, смешанная с илом) целесообразно разместить уширители в нижней части фундамента. Другой метод представляет собой разновидность свайно-скальной конструкции, при которой на глубине вторжения мерзлого грунта устанавливаются только анкеры и соединяются неглубоко вырытым в песчаном дне земельным брусом (что требует меньшего расхода бетона и выемки грунта). Стандартное соотношение песка и цемента при изготовлении бетона составляет 1/3 (при использовании цемента марки 400 или выше), а в качестве заполнителя — щебень среднего размера (предпочтительно 5-20 мм).

Для крепления лафета в фундамент должны быть вбиты шпильки. Шайба и гайка под кареткой регулируют положение створки по горизонтали.