Обшивка дома сайдингом своими руками. Как обшить сайдингом дом

Шаг 2. Прикрепите веревку между угловыми отметками. Отметьте на ответных планках места, где будут располагаться угловые элементы — установка начинается с этого места. После разметки углов здания (включая внутренние углы) устанавливаются, размечаются и закрепляются соответствующие профильные элементы. Крепление саморезами начинается с верхнего отверстия вниз.

Обшивка дома сайдингом своими руками

Существует множество ресурсов для отдельно стоящих фасадов. Однако обшивка домов ручной кладки недорога и проста в установке. В большинстве случаев отечественные мастера для таких каркасных коттеджей выбирают виниловые фасадные панели. Техника их установки подробно рассматривается в этой статье.

Содержание

Чтобы правильно облицевать свой дом уличной облицовкой, необходимо четко следовать инструкциям производителя. Большинство претензий к виниловому сайдингу, залитому вручную, возникает именно потому, что он не соответствует общим правилам монтажа.

Существует несколько видов винилового сайдинга.

Оригинал — начальная полоса, первый нижний элемент, элемент

Главный стол — основная часть домашнего инвестирования, в

Разрез — вышеупомянутая полоса

Муфта — H-образная рейка, используемая для соединения коротких панелей, и

Сайдинг — сайдинг, который защищает окна и фундамент дома от дождя, и

Подоконники (широкий профиль J) — отделка для украшения подоконников, и

Уголки (внешние и внутренние) — для покрытия краев рам на угловых соединениях

Софит — панели крыши, закрывающие карнизы и фронтоны дома, и

J-trim — узкий и гибкий J-профиль.

Различные декоративные формы облегчают самостоятельное размещение панелей. Каждый угол и подоконник дома имеет свои определенные элементы, и необходимое количество должно быть правильно рассчитано.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета необходимого материала вычислите площадь, покрываемую фасадом из сайдинга, разделите ее на площадь выбранной панели. В этом случае следует учесть размеры окон и дверей, которые есть в доме, и вычесть их из расчета. Необходимо также учесть припуск на обрезку в размере 10%, чтобы все было выполнено без проблем и ограничений.

• Уровни и веса

• Лестницы,.

• Молотки,.

• Отвертки,.

• рулетки,.

• ножницы и пила по металлу.

Если стены дома сделаны из бетона или кирпича, вам понадобится дрель, чтобы просверлить отверстия для коробочных штырей. Не препятствуйте окупаемости дома и растения. Облегчает и ускоряет резку панелей.

Вертикальные планки в верхней части срезаются «под углом», а нижняя поворачивается и режется таким же образом по бокам. Цель всех этих операций — не только красиво обшить дом сайдингом, но и соединить его с дорожным покрытием так, чтобы вода нигде не просачивалась по стыкам.

Обшивка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка дома к инвестициям начинается с очистки наружных стен. Сначала удалите все выступающие части, которые мешают установке панелей. Удалите все водостоки, кронштейны, оконные рамы и ставни, дверные коробки и все остальное, что выступает над ровной поверхностью стены.

В частных каменных и кирпичных домах удаляют старую штукатурку, заделывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищаются от грязи и плесени и покрываются слоем консерванта.

Отделка дома с инвестициями требует точного расчета количества необходимого материала. Поэтому необходимо заранее измерить ширину и высоту стен, а затем вычесть из их общей площади площадь окон и дверей. Необходимо также рассчитать периметр дома и все оконные и дверные проемы, чтобы была ясна общая длина соединительной конструкции.

Расчет типа материала: (площадь всех стен дома — площадь окон и дверей)/площадь панели x 1.10

При расчете учитывается только полезная поверхность сайдинговой панели. Это означает, что верхняя зона крепления не учитывается. Тип 1.10 — 10% запас материала, который обычно теряется на свадьбе из-за неправильного раскроя и окончательной подгонки.

Полезно использовать схематический чертеж дома. С его помощью можно рассчитать количество панелей и быстро показать, где будут проходить панели по всей их длине, и какую обрезку необходимо сделать. Любой рамщик может бесплатно помочь с расчетами. Это можно сделать заранее с помощью AltaCalculator и AltaPlanner.

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрой и простой установки натяжения вручную требуется совсем немного специальных инструментов. Многие из них уже есть в каждом частном доме.

1. Рулетка, квадрат, металлическая линейка — для измерения.
2. Уровень 120 см — для проверки точности вертикального выравнивания стропил и горизонтального выравнивания рамы.
3. Электродрель, шуруповерт или крепежная отвертка.
4. Нож, головоломка, угловая шлифовальная машина или пила с металлическими зубьями — все эти инструменты необходимы для резки панелей. При установке боковых панелей в холодную погоду рекомендуется не использовать лучковую пилу, так как она может расколоть панели. Шлифовальная машина должна работать только на низкой скорости. На высокой скорости панель материала диска в положении резания будет плавиться.
5. Для крепления сайдинга к облицовочной отделке требуется сайдинг (также известный как дрель).

Сверло — единственный инструмент для монтажа рамы, который необходимо приобрести для этой цели. Фотография №1.

План сцепления. Рамочные панели — не единственные элементы конструкции, необходимые при монтаже. Они соединяются с помощью специальных планок: начало, соединение, конец и т.д. Отдельные конструкции используются для облицовки оконных и дверных проемов и на углах здания. Дополнительные конструкции могут быть использованы для сборки любой конструкции в доме.

Пластиковые конструкции, используемые для установки рам. Фотография №2.

Область подключения. Фотография №3.

Изоляция. Дома, используемые только весной и летом, чаще всего не требуют дополнительного утепления. Дома, в которых живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой, уложенной снаружи здания, в ячейках, образованных между балочными перекрытиями.

Проектирование балок и монтаж изоляции. Фото № 4.4.

Облицовка размещается по всей поверхности фасада. Прежде всего, ее устанавливают вдоль сторон, углов, окон, дверей и других выступов здания. Стандартное расстояние между пластинами составляет 40 см. Чем тяжелее панели, тем меньше должно быть расстояние между стропилами. В домах, стоящих в районах с сильными ветрами и возможностью ураганов, следует сооружать более жесткие стропила.

Окна и двери окружены балками. Создаются усиленные периметры, которые используются для крепления оконных и дверных рам. Фото № 5.5.

В качестве ферм в бревенчатых домах обычно используются простые деревянные рейки. Их главный недостаток — высокая вероятность искажений. Поэтому важно выбирать только сухие, прямые рейки без сучков, тщательно вымоченные в дезинфицирующем средстве и уложенные только в сухую погоду.

Как правильно устанавливать панели

Во время всех подготовительных работ предпочтительно хранить каркасные панели в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении, горизонтально на ровной поверхности, при температуре от -30 до +50 °C.

Последовательность монтажа. Каркасные панели монтируются на предварительно установленную соединительную конструкцию: стартовые, соединительные и угловые планки. Лицо начинается снизу вверх, слева направо. Сначала постройте стартовую полосу. Он должен быть расположен абсолютно горизонтально: Это необходимо для равномерного нанесения всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую полосу и слегка тянется вверх до защелкивания. Затем панель вкручивается в коробку через крепежные отверстия: первый винт вкручивается в середину боковой панели для предотвращения деформации в будущем. Панель не должна тянуться вверх, когда вставляются винты — она должна свободно свисать вниз под собственным весом.

После установки первой облицовочной панели действуйте точно так же, как описано выше, для установки следующей панели. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется одновременно собирать панели по периметру дома — по кругу, визуально контролируя ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Таким образом, при монтаже будет меньше отходов — вы сможете сразу увидеть, где можно использовать отрезанные куски.

Окончательная облицовка должна быть установлена после монтажа последнего слоя сайдинга. Для установки вышеуказанной панели потребуется сверление. Затем планки защелкиваются в зажиме для сайдинга.

Зазор теплового расширения. Главное правило монтажа — облицовка и аксессуары должны свободно двигаться и ни к чему не прикасаться. Из-за естественных изменений температуры в течение года облицовка подвержена расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации на направляющих он будет деформироваться и пульсировать.

Это похоже на ошибку в расчете зазоров для теплового расширения. Рисунок 7.

Обязательно оставьте зазор 5-8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежом. После установки панель должна свободно двигаться влево и вправо, но не дрожать.

ペーパークリップ。 Крепить обшивку к коробке удобнее оцинкованными саморезами с острым концом и плоской головкой. Они не ржавеют и со временем не оставляют на лицевой панели неприятных ржавых следов.

Оставьте расстояние в 1,5 мм между головкой винта и панелью. Самый простой способ — затянуть винт до упора, а затем ослабить его на один оборот. Рисунок №8.

Винты вкручиваются прямо по центру монтажных отверстий, чтобы панели можно было сдвигать. Рисунок №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше, чем длина панели сайдинга. В таких случаях используется клеящая лента. В этом случае панели стандартной длины необходимо обрезать. При расчете их длины важно помнить о температурных зазорах.

Когда все направляющие установлены, устанавливается противоугонная планка — система внешних планок, закрепленных на дне и на которые устанавливается облицовка. Противоскользящие ламели должны быть установлены перпендикулярно планкам. Расстояние между ними составляет в среднем 30-60 см, в зависимости от жесткости панели.

Комплектация сайдинга

Кроме того, панели могут образовывать только плоскость, выпускаются доборные элементы (инфилл), которые служат для оформления стыков различных панелей под углом или в плоскости, для отделки окон или дверей и т.д.

Стандартными типами являются

• Простые и сложные углы (внешние и внутренние).
• H-профиль.
• J-канал.
• Стартовые планки.
• Отделочные планки.
• Пластинчатые полосы.
• Софиты.
• Оконные профили.

Все дополнения идентичны плинтусам с точки зрения материала, цвета или типа отделки.

Иногда стойки используются в качестве декоративных элементов различных контрастных цветов, придавая отделке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Отделка представляет собой систему досок, уложенных перпендикулярно направлению панелей в определенном порядке и служащих их опорой. В качестве материала для балок обычно используются деревянные доски или металлические рейки для гипсокартона.

Однако у деревянных изделий есть общие недуги — они подвержены короблению, усадке и гниению. Металлические профили не вызывают таких проблем и защищены от коррозии слоем цинкового покрытия.

Еще одна проблема с древесиной — кривизна. Поскольку древесина особенно чувствительна к короблению и скручиванию, выбор идеально ровной древесины из штабеля пиломатериалов является сложной задачей. Металлические профили почти идеально прямые.

Поэтому металлические профили больше подходят для строительных балок, но создаваемую ими полость необходимо учитывать и заполнять параллельно с установкой изоляции.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж балок начинается с установки внешних планок (верхней и нижней, если планируется установка вертикального сайдинга). Они крепятся к стене по углам, а их положение контролируется грузами. Затем между внешними полосами натягиваются шнуры (по крайней мере, два). Это помогает определить местоположение средней полосы стропил и обеспечить плоскостность.

Расстояние между промежуточными планками позволяет надежно разместить изоляционную плиту. Прикрепите деревянные планки, фанеру и т.д. под ними в соответствующих местах для обеспечения единообразия. （Настройте высоту металлических профилей над уровнем стены (для деревянных планок) или с помощью прямых (U-образных) подвесов для гипсокартона.

После укладки первого слоя реек и завершения промежуточных работ устанавливаются конкурирующие рейки, непосредственно поддерживающие вложение. Он устанавливается перпендикулярно первому слою планок (и, соответственно, панели сайдинга) с шагом, обеспечивающим оптимальное выравнивание подкладок (40-60 см, в некоторых случаях 30-40 см).

Антипригарные плиты выполняют дополнительную функцию — обеспечивают вентиляционный зазор между мантией и слоем стены для выхода водяных паров.

Если не планируется установка внешней изоляции, следует сразу же установить слой несущей оболочки (перпендикулярно каркасной панели).

Сверху следует уложить слой гидроизоляционной мембраны — материала, который облегчает отвод водяного пара, но препятствует проникновению влаги извне. Столешница должна быть установлена поверх уплотнительной мембраны.

Видео описание

Посмотрите видео о выборе инвестиций:.

Существует два простых метода расчета: площадь и количество кадров.

1. Рассчитайте площадь, в которую необходимо инвестировать уровень. Чтобы упростить расчеты поверхностей сложной формы, «разделите» их на простые формы.
2. Вычтите площадь оконных и дверных проемов из полученной суммы.
3. Умножьте полученный результат на поправочный коэффициент для учета отходов резки. Для простых уровней этот показатель считается равным от 1,07 до 1,1, а для сложных уровней — 1,15.
4. Фактический (не общий!) размер таблицы. Разделите на площадь.
5. Округляют будет целое число, и вы получите количество панельных каркасов для установки резерва.

Видео описание

Для наглядных расчетов смотрите видео.

Второй метод подходит только для «простых форм» поверхностей или кирпичей. В этом случае каждый последующий уровень рассчитывается с учетом возможного использования остатков с предыдущего уровня. Метод расчета глухих стен следующий.

1. Измерьте высоту стены и разделите ее на эффективную высоту панели. Округлите до ближайшего целого числа.
2. Измерьте длину стены и разделите ее на длину панели. Если десятичная точка больше 5, округляйте в большую сторону; если меньше 5, округляйте в меньшую сторону.
3. Результат умножается.
4. Если округлить в большую сторону, то это количество необходимых кадров. Если второе число округляется в меньшую сторону, то вычисляется, сколько потребуется латералей для увеличения длины каждой полосы.

При определении количества полос для стен с проемами уровень между углами и границами проема рассчитывается отдельно от «глухой» зоны.

Дополнительные профили рассчитываются отдельно для каждого типа, в зависимости от размера используемого пространства.

Подготовительный этап

Обрезка балок не требует выравнивания поверхности до «идеального» состояния. Однако это не означает, что стену не нужно подготавливать к работе. Особенно если облицовка является лишь частью общего монтажа навесного фасада с утеплением.

Поэтому необходимо очистить поверхность от старого отделочного материала, снять модульные элементы инженерных коммуникаций, демонтировать таблички и светильники, а также снять пороги и навес. Фасад должен быть полностью оголен.

Если фасад оштукатурен, рыхлые участки необходимо удалить, загрунтовать и, при необходимости, выровнять раствором.

Кирпичные стены следует осмотреть на наличие трещин, определить их характер, устранить причину и заделать ремонтной смесью.

Стены домов, построенных давно, следует проверить на наличие грибков и мха. Это особенно актуально для подвалов, первых этажей и помещений с навесами на северной стороне или в «полной» тени.

Возможность укладки облицовки в зимний период зависит от работ по подготовке поверхности. Если дом новый, зимой можно установить деревянную фанеру с металлическим или виниловым сайдингом и сайдингом. Если требуется «мокрый» ремонт с использованием раствора или жидкостей, он нецелесообразен.

И, конечно, деревянную облицовку с цементным покрытием под покраску нельзя устанавливать зимой, если только облицовка не была обработана на заводе специальным защитным составом.