Как копать колодец своими руками — пошаговая инструкция. Как копают колодец вручную

Однако стоит подготовиться к трудоемкому строительству, но когда вы его уже завершите, то сможете в полной мере оценить следующие практические преимущества:

Как выкопать колодец на даче, возле дома

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец не будет лишним: поливать огород или клумбы водой из крана слишком накладно, а в случае отключения он будет очень кстати. В общем, дача — это главный и единственный источник живительной влаги. Поэтому ее значение трудно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но возможно. Даже если вы решите нанять бригаду (это физически сложно), вам придется их контролировать. Не все делают это правильно. Чаще, как проще и быстрее. Поэтому вам нужно знать, как это должно быть.

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические изыскания. Вы получите точное место, где нужно копать, с анализом воды, которая там будет находиться. Но услуга эта недешевая и оправдывает себя, если вы планируете использовать воду как питьевую, то есть рядом с домом постоянного проживания. На даче она вам нужна в основном для технических нужд, и очищать можно только ту ее часть, которая идет в дом для питьевой воды.

Если вы не будете заказывать исследование, ориентируйтесь сразу на несколько признаков:

• расположение колодцев на соседних участках;
• анализ растущих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• народные методы.

Все эти методы — лишь способы приблизительно определить место возможного залегания водоносных горизонтов. Ни один из них не дает никаких гарантий, но если в результате нескольких методов вы получаете более или менее конкретное место, то имеет смысл попробовать выкопать колодец именно там.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты горных пород залегают весьма неравномерно, так же как и водоносные горизонты. Если вода у вашего соседа находится на расстоянии 6 метров, это не значит, что у вас будет точно такая же. Она может быть выше или ниже, или резко уходить куда-то в сторону. Так что это всего лишь приблизительный «прицел» на местности.

Водоносный слой может находиться на разных уровнях

Растения

Этот метод подходит, если участок еще не вспахан. Изучите «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не отдельные растения (их можно случайно занести), а именно островки, поляны и т.д.

Растения, указывающие на глубину залегания водоносного слоя.

Наблюдения за дикими животными и природой

Лучшими предсказателями являются мелкие мошки. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, осмотрите участок. Если есть места, где мошки «висят» столбиками, то, скорее всего, в этом месте, совсем рядом, есть вода.

Мошки вьются в тех местах, где вода подходит ближе всего.

Чтобы убедиться в этом, можно понаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, то там будет клубиться туман.

Лучшее время

Есть два периода, когда лучше всего копать колодец: вторая половина августа и середина зимы — после двухнедельных морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, их почти нет. Поэтому работать будет легко и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимален и мучиться от недостатка воды в мелочах вам не придется.

Зима и конец лета — лучшее время для рытья колодцев

Если работает команда, то это может быть два-три дня, иногда больше. Если вы планируете работать в одиночку, в августе может не хватить времени. Это «пограничная зона» — до начала дождей. Тогда вам нужно начать работу раньше — возможно, с начала августа. Уровень воды в это время низкий, и к середине месяца (даже если вы работаете один в вечернее время) вы находитесь близко к водоносному горизонту. В общем, постарайтесь рассчитать выход из водоносного слоя так, чтобы попасть в наиболее «безводное» время. Также желательно, чтобы стены были водонепроницаемыми.

Выбор участка должен учитывать все возможные условия и основываться на результатах нескольких тестов. В принципе, сочетание полученных данных должно обеспечить наилучшие точки для дальнейших исследований.

Выбираем место

Первое, что необходимо сделать перед началом бурения, — определить оптимальное расположение скважины. В идеале это должен делать специалист.

В этом случае хорошо бы расспросить соседа (который уже выкопал колодец) о глубине колодца, составе почвы и обо всем остальном, что связано с этой задачей.

Многие люди копают колодцы прямо в своих садах, что вполне логично, поскольку им не приходится возить воду для полива издалека.

При выборе места следует также учитывать санитарные нормы, регулирующие расположение колодцев и скважин по отношению к источникам загрязнения. Согласно этим правилам, водозаборы должны располагаться на расстоянии не менее 30 м от мест, загрязняющих грунтовые воды, таких как туалеты и очистные сооружения (включая элементы городских канализационных систем, такие как дренажи и септики).

Обратите внимание, что рядом со скважиной можно выкопать колодец, и санитарных проблем не возникнет.

Если в будущем на участке планируется строительство сооружений, это также следует принять во внимание, поскольку перемещение колодца (рытье новой скважины и закапывание старой) может быть проблематичным.

Установка колодцев поверх зыбучих песков не рекомендуется, так как это усложняет работу.

Оптимальное время для работы

Не рекомендуется бурить скважины зимой и весной. В холодное время года земля промерзает, что затрудняет копание. Вместо того чтобы копать вручную, можно использовать экскаваторы, но это повлечет за собой дополнительные расходы. Копание весной также может быть очень тревожным из-за высокого уровня грунтовых вод.

Лучшее время для раскопок — с августа по сентябрь.

Наиболее распространенным типом колодцев сегодня являются колодцы с бетонными кольцами. Они популярны — потому что они самые простые. Однако у них есть серьезный недостаток — стыки совсем не герметичны, из них может проникать дождевая вода, тающий снег и все, что тает или тонет в нем.

Глубина шахты

Условно слой случайной воды можно разделить на несколько слоев. Для полномасштабных колодцев достаточно вырыть первый колодец. Глубина воды обычно составляет от 5 до 30 метров. Существует три типа скважин (см. схему ниже), в зависимости от того, как водоносный горизонт попадает в уровень воды.

В третьем случае вода может проникать через дно и боковые стенки; во втором случае она проникает исключительно через стенку, а что касается отстойника, то шахта находится в скале. Это значительно увеличивает объем жидкости в отстойнике.

Исходя из состояния почвы в вашем районе, вам нужно будет выбрать самый дешевый способ установки колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше копать? Да. Идеальное время года — конец лета и январь. Чтобы выкопать родник зимой, морозы должны держаться не менее трех недель.

Копание в этот период имеет свои преимущества:

• Уровень грунтовых вод очень низкий.
• Уровень грунтовых вод практически отсутствует.
• Легко рассчитать дебет, так как в это время года он минимален.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то начинать нужно в первых числах августа, чтобы успеть до начала сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и сухим.

Можно выкопать шахту открытым способом. Для этого выкапывается яма подходящей глубины. Диаметр ямы должен быть на 20 см больше диаметра железобетонного кольца. После опускания железобетонных изделий их обязательно соединяют между собой. Стыки также герметизируются. Пространство, образовавшееся между стенками шахты и грунтом, засыпается землей.

Рытье колодца и установка колец

• Работы начинаются с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки следует соорудить простое приспособление — крестовину из двух планок, длина которых равна необходимому диаметру шахты.

Если кольцо имеет внешний диаметр 1160, то шахту следует разметить примерно на 200 — 300 мм шире, т.е.. Ø от 1350 до 1450 мм при открытом способе строительства колодца (об этом — ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор — чтобы кольцо проходило в ворот без перекосов.

Всю выбранную землю нужно вынести с места работ на расстояние не менее 3 метров от лунки. Можно даже сразу унести, например, в том месте, где вы планируете построить «альпийскую горку». Когда начнется слой глины, выбранную глину лучше хранить отдельно — она пригодится позже для гидроизоляции скважины.

1. Можно ровно установить первое кольцо и продолжать погружаться под него — оно опустится под собственным весом.

Установка железобетонного кольца

По мере проседания первого кольца на первое устанавливается следующее кольцо, они скрепляются между собой — и так далее до водоносного слоя. Этот метод называется «закрытым» и больше относится к проблеме, зыбучих грунтов, с поплавками, подземных «рек» и т.д.. Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выемки грунта.

Проходка всего ствола колодца осуществляется по мере выемки грунта.

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет много недостатков. Например, большой валун, попавший под стенку кольца, может стать большой проблемой во время проходки — вытащить его будет сложно, а иногда и невозможно. Но с другой стороны, установка следующих колец не требует сложного подъемного оборудования, так как всегда осуществляется сверху.

2. Второй способ называется «открытым» и предполагает проходку шахты на всю необходимую глубину с последующей установкой колец. Недостатки — гораздо больший объем выбираемого грунта, сложность монтажа и скрепления колец (работы ведутся на значительной глубине), всегда есть риск осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно когда начинаются неустойчивые водоносные горизонты или в стену прорывается зыбучий песок — источник «Верховодка».

Шахта колодца, вырытая открытым способом

3. с учетом вышесказанного, смешанный метод, вероятно, является наилучшим. Первоначально работы следует проводить открытым способом, пока стена не покажет признаки неустойчивости или высыхания воды. Затем сооружается шахта путем опускания бетонного кольца на глубину котлована, а затем используется закрытый метод при дальнейшей проходке шахты. Это наиболее часто используемый на практике метод.

• После достижения водоносного слоя работа усложняется. Согласно правилам, вал должен быть закреплен как минимум одним, а лучше двумя кольцами. Во многих случаях поступающая вода должна перекачиваться непрерывно. Стыки нижних колец перед входом в этот слой должны быть немедленно заделаны специальным цементным составом.

Донный фильтр люка.

Без этого элемента вода в колодце, вероятно, будет не такой чистой, как ожидает владелец. Дно колодца также может просто быстро зарасти и обмелеть, если дно колодца илистое, песчаное или со взвешенной водой (перенасыщенное зыбучими песками).

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна, т.е. от того, какой вид субстрата формируется.

• Если дно представляет собой плотную глину и через него протекает родник, вода обычно чистая и донный фильтр не нужен. Мало того, их установка может даже уменьшить долг по скважине. Даже если есть некоторая мутность, ее нетрудно удалить с помощью обычных бытовых систем фильтрации.
• Если дно сформировано из мягкой глины, оно будет постоянно размываться поступающим потоком воды. Вода становится чрезмерно мутной и может быть взята только из верхнего слоя. Для преодоления этого недостатка требуется прямой фильтр.

Поэтому дно выстилается крупными камнями или гравием толщиной до 150-200 мм. Затем укладывается среднезернистый гравий (фракции 20-30 мм) толщиной до 150 мм. Затем укладывается чистый речной гравий толщиной до 150 мм. Общая толщина фильтра составляет 0,5 метра.

• Песчаные участки, куда просачивается вода, также опасны. Если приложить к нему какое-либо воздействие (например, опустить ведро), комочки песка поднимутся и будут подниматься вместе с водой. В таких колодцах невозможно установить насосы, а песок вскоре приведет их в негодность. Однако эту проблему можно решить, построив устройство для предотвращения обратного потока, чтобы песчинки не поднимались со дна.

В этом случае дно сначала выстилается промытым речным песком; второй слой — речной гравий или гравий размером 10 мм или менее (шунгит также приемлем). Верхний слой — крупный гравий или галька размером 50 мм и более. Толщина каждого слоя составляет не менее 150 мм.

• Дно отмечено зыбучими песками, с которыми невозможно справиться без специальных деревянных досок. Они изготавливаются из осиновых или дубовых досок, обрезанных по размеру дна колодца. В подложке просверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем он заворачивается в геотекстиль и укладывается на дно.

Чтобы он не всплывал, его придавливают большим камнем. Поверх этого укладывается мелкая галька или гравий размером 200-300 мм и более.

В этом контексте дренажный резервуар из монолитного бетона является лучшим решением. Они отливаются на месте с использованием съемной опалубки. Кольцо заливается, заполняется, опалубка собирается, добавляется арматура и кольцо заливается снова. Подождите, пока бетон «застынет», снова снимите опалубку и копайте.

Технологии рытья шахты

Шахтный колодец строится без использования буровой установки. Не так давно для укрепления стенок колодца использовали камень, кирпич или дерево, сегодня удобнее делать это с помощью железобетонных колец. Существует два способа самостоятельного рытья колодца — открытый и закрытый.

Способ открытого углубления считается наиболее подходящим для грунта с плотной структурой, не склонного к осыпанию. Сначала роют шахту на глубину водоносного слоя, при необходимости укрепляют стенки. Диаметр размечается на 10 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца. Устанавливают железобетонные кольца, герметизируют стыки, устраивают донный фильтр.

Технологию закрытого метода (другое название «в кольцо») выбирают, если на участке песчаные почвы, а риск осыпания стенок шахты делает работу более трудоемкой и опасной. Закрытый метод требует больше усилий, но он гораздо безопаснее.

Суть метода заключается в том, что сначала выкапывается неглубокая яма. Глубина ямы зависит от качества грунта, обычно это диапазон 0,5-1 м. Затем устанавливают первое кольцо (диаметр шахты делают равным диаметру устанавливаемых железобетонных изделий).

После установки кольца начинают последовательно извлекать из-под него грунт; под собственным весом кольцо начинает опускаться. Когда первое кольцо скроется под грунтом, надевают на него второе кольцо, закрепляют его и продолжают поднимать грунт, с остальными поступают аналогично. Важно следить за вертикальным положением колец: если вертикальность будет нарушена, движение прекратится.

Что потребуется для работы: материалы и инструменты

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо подготовить следующие материалы:

• Железобетонные кольца подходящего диаметра (обычно 1 м). Что касается высоты, то лучше выбрать минимальную: это не повлияет на качество конструкции, а вам будет удобнее их перемещать и устанавливать. У колец небольшой высоты есть недостаток: швов получится больше, а значит, больше времени уйдет на их герметизацию.
• Материалы для донного фильтра: гравий (мелкая и крупная фракция), песок.
• Крепежный материал для стыков колец: упорные скобы (по три скобы на каждый стык), цементный раствор для заделки швов.
• Материалы для гидроизоляции.

Вам понадобятся следующие инструменты:

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала рекомендуется отнести ее в лабораторию для анализа. Она будет проверена на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на наличие удобрений и нефтепродуктов, железа и марганца.

Техника самостоятельной копки колодца

При различных методах бурения можно реализовать один из четырех вариантов конструкции рукава. Рассмотрим каждый из них.

Открытый

Вы создаете шахту — котлован подходящей глубины, с диаметром сантиметров на 20-25 больше, чем двойной радиус железобетонных колец. Опускаете в нее железобетонные и надежно соединяете их между собой, тщательно герметизируя стыки. Свободное пространство между землей и их стенками заполняют землей.

Понятно, что на первом этапе будет задействована специальная техника, поэтому этот способ не самый бюджетный в своей реализации, но у него есть два важных преимущества:

• Максимальная простота обустройства;
• источник будет несложно закрыть при обнаружении поплавка.

Закрытый

По этой технологии тоже можно сделать правильный колодец на даче, нужно только выкопать яму в 2 метра, как раз хватит, чтобы поставить одно кольцо, а затем начать ее углублять. По мере продвижения изделие будет плавно погружаться все глубже и глубже, и поэтому в какой-то момент вы сможете поставить на него второе, а затем и третье, хорошо загерметизировав их соединительные линии, главное, чтобы последние поднялись над поверхностью.

Действительно, этот метод зачастую сложен для неопытных строителей, но он является самым доступным. К его преимуществам также относятся

• Это полностью исключает возможность обрушения почвы.
• Его можно легко провести без использования дорогостоящего специального оборудования.

Яма.

Есть также вариант, как правильно выкопать колодец из бетонного кольца своими руками. В этом случае железобетонная конструкция обеспечивает поддержку, укрепляет шахту и защищает ее от обрушения грунта. Раньше использовались бревна, но они были заменены более прочными материалами. Такая конструкция предотвращает попадание в пружины стоков, грязи и посторонних предметов.

Однако стоит подготовиться к трудоемкому строительству, но когда вы его уже завершите, то сможете в полной мере оценить следующие практические преимущества:

• Он будет полезен в течение полувека.
• У вас нет проблемы перекачки жидкости под высоким давлением.
• Чистка относительно проста.

Трубчатый.

Инновационный метод крепления пластиковых труб с помощью бетонных наконечников путем вбивания их в землю. Также требуется устройство дренажных каналов, укладка изоляции, заполнение щелей грунтом, установка коробов, металлических крышек и парапетных крыш.

Да, это самый дорогой вариант, но его преимущества очевидны и очень серьезны.

• Ограждения могут быть расположены близко к дому.
• Жидкости должны быть максимально чистыми, всегда.
• Удобно, так как расход всегда достаточный.

Тип и строение

Сегодня люди практически не представляют, как выкопать колодец своими руками без кольца. Это связано с тем, что большая часть строительства ведется в виде шахт и труб, которые возводятся путем укладки железобетона. Первый вариант все еще более распространен, так как его легче реализовать, в то время как второй является более продвинутым (хотя и требует использования бурового оборудования) и быстро становится все более популярным.

Внешний вид вала.

Вал имеет круглое или квадратное сечение и состоит из следующих частей

• является крышкой (высоко над поверхностью земли).
• Вал (длина может быть выбрана).
• Водосборник (подземный, нижняя часть).

Теоретически строительный материал может быть любым, но в прошлом использовалось дерево, затем кирпич, а потом железобетон. Последний прочнее и помогает защитить всю конструкцию от камнепада даже на глубине 25-30 метров. Единственным недостатком является относительно низкая герметичность стыков, но это не является проблемой при правильной герметизации. Поэтому думайте в основном о том, как выкопать колодец на даче с бетонными кольцами и своими руками с практикой уже сегодня.

Как найти водоносные горизонты

Жидкость обычно находится между двумя слоями глины или известняка. Это довольно устойчивая порода, в отличие от песка, и ее вид говорит о том, что вы скоро прибудете к водопою. Однако этого может быть недостаточно, чтобы удовлетворить вас. Если его слишком мало, значит, вы нашли воду (непригодную для питья) и требуется дальнейшее раскапывание.

Нижний фильтр.

Необходим для удаления ила, шлама и мелких загрязнений из среды водозабора Состоит из трех слоев наполнителя.

• На дне — два ряда крупных плоских булыжников гравия.
• Поверх этого укладываются мелкие камни толщиной 10-15 см.
• Поверх этого укладывается галька и гравий.

Если дно вязкое, перед этой конструкцией предусматривается пол, доски которого беспрепятственно пропускают жидкость (они не гниют со временем).

Копание в шахтах требует соблюдения правил безопасности. Рекомендуется работать с напарником, причем один человек должен находиться под землей, а другой наблюдать сверху. Использование шлемов и ремней безопасности с тросами также является обязательным.

Как копать колодец

Способы бурения скважин, их преимущества и недостатки. Геологические особенности участка определят способ размещения подземного участка. Техники, связанные со строительством шахт.

Все колодцы одинаковы по конструкции, имеют водоприемное устройство, шахту и наконечник. Самой сложной частью является строительство подземной части скважины, от поверхности до водоносного слоя.

Скважины роются различными методами, включая использование рабочей силы, экскаваторов, шнековых буров и ударно-канатных методов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и используется в зависимости от ситуации. Например, любой грунт можно копать вручную, воду можно закачивать с глубины методом ударного канала, а для быстрого проникновения под землю можно использовать экскаваторы.

Глубина шахт, которые можно копать вручную или механически, может достигать 30 метров. Этой глубины обычно достаточно, так как высокое качество питьевой воды часто находится в пределах установленных норм, а высокая вода может использоваться для орошения и других бытовых целей. По этой причине колодцы копают с помощью специального оборудования.

Диаметр скважины выбирается в зависимости от множества факторов, но в основном для удобства работы в ограниченном пространстве. Как правило, внутренний проем составляет 1-1,5 м. Скорость притока воды зависит от оборудования в приемной части и состава полезного слоя, поэтому нет необходимости копать очень широко, но объем жидкости, выкачиваемой за один раз из широкого колодца, выше.

Во время работы необходимо принять меры для того, чтобы стены шахты не обрушились. По этой причине используются бетонные кольца, хотя рубка леса применяется реже. При бурении скважин обязательно устанавливаются обсадные трубы.

Как копать колодец

Рытье шахт — это трудоемкий процесс, требующий специальных навыков и ноу-хау. В большинстве случаев грунт в шахте удаляется вручную, чтобы не нарушать водоносный слой и порядок на участке. Однако использование машин и специального оборудования имеет свои преимущества. Давайте подробнее рассмотрим типичные методы самостоятельного рытья колодца вручную.

Рытье колодца вручную

Рытье колодца вручную осуществляется бригадой из двух или трех человек, оснащенной насосом, оборудованием для подъема ведер с грунтом и спуска людей. Если стены укреплены бетонными кольцами, их необходимо перемещать с помощью крана.

Этот вариант строительства колодца имеет преимущества перед другими методами.

Вручную роют шахты в любом типе грунта — твердом, сыпучем и каменистом. В последнем случае используются отбойные молотки, ломы, топоры и т.д. Ограничением могут стать только финансовые возможности.

Существует два варианта рытья колодцев: открытый и закрытый. Каждый из них используется в определенных типах почвы.

Закрытые методы используются на рыхлых почвах и зыбучих песках. При работе в таких грунтах существует высокий риск обрушения шахты, поэтому стены укреплены бетонными кольцами большого диаметра. Помимо стандартных бетонных изделий, для обеспечения плавного погружения ствола в грунт требуется башмак, т.е. низкое, заостренное кольцо.

Шахты, вырытые вручную, являются

На выбранном участке разметьте абрис криницы. Для этого забейте колышек с привязанной к нему бечевкой, радиус которой чуть больше наружного размера бетонного изделия. С помощью шнура начертите на земле окружность.