Пошаговая инструкция, как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Как самому сделать опалубку

Далее на песчаное покрытие укладывается геотекстильное полотно, а сверху — слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна быть не менее 10 см. Поверхность тщательно утрамбовывается и выравнивается.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: инструктаж по обустройству + советы специалистов

Возведение фундамента — процесс несложный, но трудоемкий. От качества возводимого фундамента будет зависеть срок службы самого здания. Согласны? Поэтому фундамент следует возводить поэтапно, с соблюдением технологии строительных работ.

Начинающие строители и новички, не имеющие опыта в области строительства, рано или поздно задумываются о том, как сделать опалубку для фундамента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В нашем материале мы поговорим о видах опалубки, расскажем, какие материалы нужны для строительства, и дадим пошаговую инструкцию по возведению.

Назначение и виды опалубки

Опалубка — это постоянная или временная конструкция, выполненная из различных материалов. Основное назначение опалубки — создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система монолитизирует бетонное основание, а в некоторых случаях изолирует фундамент от грунта.

Чаще всего для обустройства системы используется дерево. Общедоступный материал характеризуется приемлемой стоимостью и долговечностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна являются основными преимуществами конструкции

Готовые элементы системы называются щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки необходимы следующие материалы, инструменты и приспособления:

• щиты для придания формы;
• крепеж для фиксации щитов
• дополнительные леса для крепления щитов.

Деревянная опалубка устанавливается при строительстве частных сооружений. Крупные жилые здания предполагают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того, насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущего сооружения. Строители должны грамотно произвести расчеты и соблюдать строгую последовательность работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса необходимо ознакомиться с инструкциями по возведению различных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к данному виду работ.

Опалубочные конструкции возводятся на временной и постоянной основе. Существует два основных типа конструкций — разборная (съемная) и не разборная (несъемная).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает дополнительную прочность бетонному фундаменту.

Несъемные конструкции возводятся из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные прочностные характеристики. Еще одним преимуществом неразборной системы является снижение стоимости материалов.

Съемная опалубка снимается с фундамента после полного застывания бетона. Все элементы конструкции могут быть использованы повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие ее элементы должны быть надежно соединены. Конструкции предназначены для строительства фундаментов различной сложности. В целом, системы съемной опалубки изготавливаются из легкодоступных материалов, ДВП, цементно-стружечных плит, дерева.

Комбинация первого и второго вариантов конструкции называется составной опалубкой и устанавливается в основном на рыхлых грунтах, где невозможно установить съемную опалубку.

Композитная опалубка состоит из внутреннего и внешнего слоя: первый слой изготавливается из досок, а внутренний слой второго слоя — из пенополистирола. Полимерный материал крепится к земле 20-сантиметровыми гвоздями.

Конструкция предназначена для предотвращения растекания жидкого материала. В ограниченном пространстве бетон сохраняет заданную форму и положение, равномерно высыхает и достигает необходимой прочности.

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, устанавливаемая по периметру траншеи, которая служит формой для бетонного основания и помогает достичь точных размеров фундамента.

При заливке раствора стены подвергаются значительным нагрузкам, что предъявляет особые требования к их прочности. Геометрия опалубки должна идеально соответствовать размерам монолитного фундамента и иметь точные углы.

Строителю важно убедиться в отсутствии щелей и зазоров в возводимых стенах. Даже небольшие отверстия могут расшириться под воздействием больших нагрузок и вытечь из смеси. Это создает пустоты в массе фундамента и снижает его эксплуатационные характеристики.

Традиционно используются два типа конструкции: без прикрепления и с прикреплением. В первом случае опалубка становится неотъемлемой частью фундамента после схватывания раствора.

Поскольку его не нужно разбирать, это экономит время и силы монтажника.

Складная опалубка более экономична. Его конструкция состоит из отдельных элементов, которые могут быть использованы повторно после застывания бетона.

Этот метод строительства имеет длительный период возведения и требует внимания мастера для обеспечения герметичности стыков. Это разборное устройство подходит для строительства сложных фундаментов и отдельных элементов зданий.

Из чего можно делать?

Готовая складная опалубка облегчает работу строителя, но гораздо дешевле сделать опалубку самостоятельно из местных материалов. Реквизит может быть изготовлен из следующих материалов

1. Лесоматериалы. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные доски имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они также хорошо обрабатываются и могут быть закреплены с помощью обычных инструментов.
2. Металл. Массивные металлические доски долговечны, обеспечивают ровную поверхность бетона и дополнительно укрепляют фундамент.
3. Пластик. Полипропиленовые щиты используются в качестве элементов разборной опалубки. Этот материал легок и удобен в работе.
4. Наиболее распространенные материалы. Можно использовать шифер, картон и другие материалы, оставшиеся от предыдущего строительства. Однако рабочим трудно добиться точной формы, и существует риск утечки раствора через щели.

Для постоянной установки можно использовать следующие материалы

• Металл.
• Железобетонные блоки
• Фанера; ;
• ДСП
• Гофрированный лист
• Пенополистирол
• Стекло и магнезит

Какой тип доски следует использовать?

Эксперты рекомендуют использовать недорогие доски в качестве основного опалубочного материала в строительных проектах без строительной бригады. Это доступный строительный материал, который несложно обработать, не имея под рукой специальных инструментов.

Однако строители должны учитывать требования, предъявляемые к деревянным плитам.

• Тип древесины следует выбирать с учетом ее влажности, которая должна составлять не менее 22% (например, древесина хвойных пород).
• Рекомендуемые размеры доски: ширина 15 см, толщина 4-5 см.
• Допустимый зазор — до 2 мм (можно увлажнить и расширить плиту перед инъекцией, чтобы уменьшить зазор).
• Доски должны быть без дефектов (сучков, трещин).
• Хотя бы одна сторона доски должна быть прямой и иметь чистый край.

Благодаря соответствию свойств исходного материала данным рекомендациям, при соблюдении технологии плита может выдержать не менее 15 циклов литья. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут использоваться до 30 циклов.

Эти опалубки изготавливаются из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, расход бетонной смеси при укладке фундамента может быть в определенной степени снижен, что позволяет сэкономить на стоимости строительства фундамента и не ухудшить такие важные свойства, как прочность.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточных фундаментов является самой большой. Все несущие стены с обеих сторон полосы также повторяют контуры дома. При строительстве больших зданий с большим количеством перегородок стоимость материала для опалубки фундамента может быть очень значительной. Особенно если стены фундамента глубокие.

Состав и соединение панелей

При самостоятельной сборке опалубки важно обеспечить прочность щитов. Необходимо удерживать бетонную массу, пока она не затвердеет.

Размеры ставней различны и зависят от формы фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, а длина одной панели выбирается вами, но обычно составляет от 1,2 до 3 м. Если он слишком длинный, с ним нелегко работать, поэтому 2 м — оптимальный вариант. Убедитесь, что все длины опалубки сформированы в соответствии с планом фундамента (не забудьте учесть толщину досок).

Опалубка для ленточного фундамента устанавливается в котловане с траншеями и стойками, вырытыми по размерам лент.

Если опалубка сделана из досок, вырежьте несколько кусков одинаковой длины и прикрепите их к доскам гвоздями или саморезами. Если используются гвозди, их следует забивать с внутренней стороны досок и загибать за балки. С саморезами легче работать, поскольку они имеют резьбу, позволяющую плотно прилегать друг к другу и не требующую изгиба. Они прикручиваются к внутренней стороне плиты (сторона, обращенная к стене фундамента).

Первая и последняя планки крепятся на расстоянии 15-20 см от края. Между ними на расстоянии 80-100 см добавляются дополнительные лучи. Для установки досок ставней полезно удлинить два или три бруса (на концах и в середине) на 20-30 см. Они затачиваются и вбиваются на место во время установки.

Приблизительные размеры опалубки из обрезной доски

Фанерные или OSB-панели собираются в деревянный каркас. Важно укрепить углы во время сборки. Это самое слабое место данной конструкции. Усиление металлическими уголками.

Установите опалубку своими руками.

Если панели изготовлены из нескольких узких полос, они должны быть выровнены по коду расширенной разметки. Сложность заключается в том, что они должны быть одновременно выровнены по вертикали. Для крепления можно использовать размеченные и вертикально выровненные планки. При установке они должны быть заподлицо с этими плитами. Они являются и опорой, и проводниками.

Щиты с удлиненными поперечинами легко устанавливаются

Дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотненным и выровненным), поэтому укладка плит должна быть легкой и ровной. Старайтесь не бить слишком сильно. Это облегчит последующее выравнивание. Опустите один из углов на высоту засыпки. Не должно быть щелей и потеков раствора. Когда вы убедитесь, что она плотно прилегает, с помощью уровня вбейте второй край доски, пока верхний край не станет ровным. Следующая панель позиционируется относительно предыдущей. Они должны находиться на одной высоте и в одной плоскости.

Как потратить меньше

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента требуется много материала. Панели образуют все стороны полосы. На большой глубине потребление очень высокое. Существуют возможности для экономии денег. Только часть опалубки изготавливается и заливается по частям, а не вся за один день. Вопреки распространенному мнению, на прочность фундамента это не влияет (если знать секрет), а затраты могут быть значительно снижены. Фундаменты могут быть разделены горизонтально или вертикально.

Наложение.

Если фундаменты глубокие, выгоднее разделить их горизонтально (послойно) и залить. Например, если требуемая глубина составляет 1,4 м. Работы можно проводить в две или три фазы: для двух фаз требуется высота щита 0,8-0,85 м, а для трех фаз — 50-55 см.

Если фундамент глубокий, его можно заливать в два или три этапа, разделив почти поровну по длине

• Опалубка делается из коротких досок, которые вы изготовили, а арматура вплетается по всему необходимому объему.
• Бетон заливается до высоты опалубки.
• Через семь-восемь часов после заливки верхний слой всей плиты снимается шпателем. Когда бетон вибрируется, цементная паста поднимается наверх. По мере затвердевания он становится хрупким и ломким. Этот слой необходимо удалить. В результате получается неровная поверхность, что улучшает адгезию (сцепление) со следующим слоем бетона.
• Если температура +20°C, опалубку можно снять через 3 дня, очистить панели и наклеить их сверху. При снятии панели удалите шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже являются частью монолита. Их можно вынуть, а отверстия заполнить раствором.
• Опалубка поднимается и снова заливается.

При установке второго (и третьего, если необходимо) яруса щит слегка накладывается поверх уже забетонированного участка, закрывая полосу с боков. В этом случае самая нижняя шпилька обычно выступает в качестве ограничителя или стопора. При установке все должно быть заподлицо с нижним краем плиты.

Арматура уже закреплена, а внутренние шпильки срезаны. Осталось только установить остальные трубки на место и вставить внешние заглушки и распорки. Следующий слой опалубки не занимает много времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона не учитывается при расчете. Это должно быть компенсировано. Кроме того, нагрузка на ленточный фундамент распределяется в продольном направлении. Кроме того, отсутствуют пробелы в длине. Поэтому фундамент служит дольше.

Вертикальное деление

Второй метод — разделить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Однако не обязательно делить его точно «по линии», а разделить стыки на некотором расстоянии.

На выбранной для установки детали установите опалубку с «заглушкой» в месте окончания устанавливаемой детали. У вас есть армирующая обойма, вплетенная во внутреннюю часть установленной детали. Продольные арматурные стержни должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 стержней в диаметре используемой арматуры. Например, используйте прутки диаметром 12 мм. Тогда минимальный вылет за пределы опалубки составляет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующая планка связана с этим выбросом и преодолевает те же 60 см друг за другом.

В нашем материале мы поговорим о видах опалубки, расскажем, какие материалы нужны для строительства, и дадим пошаговую инструкцию по возведению.

Несъемная опалубка

Конструкция Stay-in-place проста и быстра в установке. После заливки раствора в фундаменте остается опалубка.

Опалубка из ДСП Как построить несъемную опалубку для фундамента.

Во многих случаях несъемная опалубка собирается из легкодоступных материалов. Для этой задачи можно также использовать ДСП или ДВП. Для столбчатых фундаментов функцию опалубки можно заменить полыми металлическими или асбестовыми трубами. В таких случаях опалубка помогает увеличить прочность бетонного основания. В большинстве случаев использование распорок или дополнительных опор не требуется.

1. Котлованы (ямы, траншеи) выкапываются в соответствии с размерами и формой будущего фундамента. Эти моменты должны быть включены в проект с самого начала.
2. Оставьте небольшой зазор между землей и опалубкой (1-3 см в зависимости от материала). Этот зазор облегчит установку конструкции. После заливки опалубки зазор следует засыпать грунтом.
3. Засыпьте дно подготовленной ямы слоем песка и щебня. Тщательно прощупывайте каждый слой.
4. При необходимости уложите поверх грядки армирующую сетку. Армирующая сетка значительно увеличивает долговечность подготовленного фундамента.
5. После выполнения вышеуказанных операций можно приступать непосредственно к установке элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгонке элементов. Индивидуальный метод подгонки выбирается с учетом характеристик используемого материала. Например, в случае деревянной опалубки сначала в землю вбивается опорный брус, к которому прибиваются доски (брусья, фанера). Как правило, в данной ситуации требуется руководство.

Наконец, бетон заливается, и остается только подождать месяц или около того, пока он наберет полную прочность, после чего можно планировать строительство.

Схема несъемной опалубки Fibrolit — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Velox

Съемная опалубка из деревянных досок

Опалубка из полос Съемная опалубка из деревянных щитов

Первый шаг.

Уберите со строительной площадки мусор и препятствия для работы.

Второй шаг.

Разметка участка в соответствии с требованиями предварительно разработанных планов.

Шаг третий.

Закрепите основную конструкцию, вбив деревянные бруски в углы (при необходимости на расстоянии 600-800 мм друг от друга по периметру). Не забивайте брус так, чтобы он оставался вне опалубки во время строительства.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для подвижной деревянной опалубки необходимо вбить в землю стойки (брёвна) и закрепить на них дощатую или фанерную опалубку.

Шаг 4.

Начните прикреплять деревянные доски к вбитым в землю брусьям. Прикрепляйте их с помощью гвоздей или шурупов. Таким образом вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции шпильками. Обычно это необходимо при заливке большого количества бетона.

При установке опалубки следите за тем, чтобы стенки устанавливались только вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было больших зазоров. Заделайте щели подходящими подручными материалами. В данном случае большим считается зазор шириной более 4-5 мм — такого зазора будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Кроме того, для предотвращения небольших протечек раствора можно прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка для фундамента Схема армирования фундамента Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после того, как фундамент наберет необходимую прочность. В среднем это занимает от 3 до 5 недель. Промежутки, оставшиеся после снятия опалубки, обычно заполняются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетоном или цементным раствором.

Следуйте рекомендациям, и готовая опалубка без проблем справится с возложенными на нее задачами.

Цены на различные виды строительных плит

Видео — Опалубка для фундамента своими руками

Если фундаменты глубокие, выгоднее разделить их горизонтально (послойно) и залить. Например, если требуемая глубина составляет 1,4 м. Работы можно проводить в две или три фазы: для двух фаз требуется высота щита 0,8-0,85 м, а для трех фаз — 50-55 см.

Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента

В малоэтажном частном строительстве ленточный фундамент — самый распространенный вариант. Однако он не является единственным. Используются также плитные и столбчатые фундаменты.

Опалубка для столбчатого фундамента

В этом случае для столбчатого фундамента, помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы. Их устанавливают по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечением стен была опора.

Сама опалубка также изготавливается из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие заключается в расположении ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (колонны прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента выполняется отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

При этом колонна имеет либо одинаковое сечение по всей высоте, либо увеличенную нижнюю ступень.

Обязательно заливается подушка под опоры фундамента, нижнюю ступень можно заливать без опалубки, в грунте, но армированную. Для верхней части опоры устанавливают опалубку, связывают арматурой верхнюю и нижнюю части. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры можно бетонировать без армирования.

Если поверх столбчатого фундамента планируется возведение монолитного ростверка, то опалубка для него выполняется отдельно, в виде короба.

Опалубка для фундаментной плиты

Основное отличие этого вида опалубки — одностороннее расположение: щиты очерчивают форму будущей плиты с внешних сторон.

Важно: при устройстве данного вида опалубки следует более тщательно подходить к расчету прочности конструкции, так как нагрузка на щитовые упоры увеличивается пропорционально размеру плиты.

Блоки из пенополистирола не используются в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов. Если необходимо сделать ограничители постоянно съемными и одновременно использовать их для утепления фундамента, применяются плоские листы пенополистирола или полистирола.

Установить опалубку под ленточный монолитный фундамент можно своими руками без привлечения сложной техники. Выбор строительного материала основывается на доступности, а также технологических особенностях, которые хочет получить потребитель.

Какой материал нужен?

Для возведения ленточных и плитных фундаментов можно использовать как обрезной, так и необрезной пиломатериал — главное, чтобы его внутренняя часть, которая будет прилегать к бетону, имела гладкую поверхность. Поэтому, если нет возможности приобрести готовые гладкие доски, рекомендуется самостоятельно строгать и шлифовать материал с одной стороны. В дальнейшем это упростит работу с готовым затвердевшим основанием, избавив от необходимости дополнительных отделочных работ.

Толщина доски будет зависеть от размеров будущего фундамента и объема бетонной смеси, которую планируется заливать. Чем больше будет объем бетонной массы, тем толще и прочнее будет материал для опалубки. Стандартно материал для дощатой опалубки имеет толщину от 25 мм до 40 мм, в редких случаях используется брус толщиной 50 мм.

Если размер фундамента настолько велик, что 50 мм будет недостаточно, то потребуется металлическая конструкция.

В целом, толщина — это очень важный критерий, которым не стоит пренебрегать. Слишком тонкие доски при заливке бетона начнут деформироваться, в результате поверхность фундамента получится волнистой, и ее придется выравнивать после застывания. В худшем случае тонкая доска может вообще не выдержать давления бетонной массы, опалубка просто развалится, а дорогостоящий раствор, скорее всего, будет испорчен, ведь собрать и использовать его повторно будет практически невозможно.

Важно, чтобы толщина всех досок в конструкции была одинаковой. От этого будет зависеть и форма будущего фундамента — если одна или несколько досок окажутся тоньше остальных, бетонная масса выгнет их, и в этих местах на фундаменте образуются бугры и волны.

Ширина материала также определяется конкретными размерами фундамента и условиями работы. Оптимально использовать доски шириной от 15 до 20 сантиметров, но строгих правил выбора здесь нет. Поскольку пиломатериалы все равно будут сбиваться в щиты, можно использовать относительно узкую доску (10 сантиметров), но в этом случае сборка щитов будет значительно сложнее — придется использовать больше опор и поперечных брусков для соединения досок между собой.

Слишком широкий пиломатериал может деформироваться под давлением бетона, образуя так называемый живот в конструкции.

Рассмотрим, на что следует обратить внимание при выборе досок для опалубки.

• Важно, чтобы пиломатериал был устойчив к растрескиванию, поэтому не рекомендуется использовать доски из мягкой древесины. Не подходят доски из березы и других лиственных деревьев. Использование таких пиломатериалов допустимо только для несъемной системы одноразового применения, которая останется в конструкции фундамента после застывания раствора. В других ситуациях лучше собирать щиты из ели, сосны или пихты. Осиновые щиты отлично подходят для массивных систем, они лучше выдерживают вес тяжелого раствора.
• Использование дубовых досок для изготовления щитов опалубки фундамента крайне не рекомендуется. Это связано с тем, что эти дубовые доски имеют высокую кислотность, которая негативно влияет на состав бетонной смеси и препятствует правильному схватыванию раствора, а также требует больше времени для схватывания. Он также может снизить общую прочность фундамента, особенно если используется бетон без специальных добавок.
• Даже если вы покупаете дорогую, высококачественную древесину и используете ее аккуратно, она не подходит для таких деликатных задач, как отделочные работы. Для опалубки выбирайте стандартную сосновую древесину 3 или 4 сорта и при необходимости отполируйте поверхность до требуемого состояния своими руками.
• Не используйте слишком сухую древесину, содержание влаги должно составлять не менее 25%. Сухие плиты активно поглощают влагу из бетонной смеси. Это отрицательно сказывается на долговечности фундамента, а цементное молоко, оседая внутри бревен, значительно снижает их качество и уменьшает возможность повторного использования. При сборке досок совсем не обязательно измерять содержание влаги; достаточно поддерживать доски в хорошо увлажненном состоянии. Избыточная влажность не повлияет на долговечность бетонной конструкции, но, по крайней мере, в пасмурную погоду фундаменту потребуется немного больше времени для затвердевания.

Особенности расчета

Если вы заранее, до сборки опалубки фундамента, рассчитаете количество необходимых материалов, вы сможете остаться в рамках своего бюджета и не покупать дополнительные доски уже во время строительства. Чтобы правильно рассчитать древесину, необходимо учесть следующие факторы

• измеряет точную длину периметра фундамента и высоту заливки.
• Разделите общую длину периметра на длину одной доски, чтобы определить количество досок, необходимых для одного ряда.
• Разделите высоту будущего фундамента на ширину одного бруса, чтобы найти количество досок, необходимых для одного вертикального ряда.
• Умножьте длину на высоту, чтобы рассчитать общее количество досок.

При продаже доски обычно измеряются в кубических метрах, поэтому, чтобы узнать, сколько их содержится в одном кубическом метре, рассчитайте

• объем путем умножения длины, ширины и толщины доски на длину, ширину и толщину доски.
• и разделить кубический метр на полученное число.

Узнав, сколько досок содержится в кубическом метре, можно рассчитать объем, необходимый для корпуса. Для этого разделите общее количество досок, необходимых для опалубки фундамента, на их количество в кубическом метре. В качестве альтернативы можно использовать формулу для расчета объема. Например, общая длина внешнего периметра будущего сооружения составляет 100 метров, а его высота — 70 сантиметров. Оптимальная толщина древесины для такой опалубки составляет 40 мм. Тогда умножение 100 x 0,7 x 0,04 дает требуемый объем 2,8 кубических метров.

Кроме того, для изготовления опалубки необходимы следующие материалы

При выборе древесины следует учитывать, что ее размеры должны быть не менее 50 x 50 мм, а общая длина должна соответствовать примерно 40% от общей длины досок.

От того, насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущего сооружения. Строители должны грамотно произвести расчеты и соблюдать строгую последовательность работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Проверка перед заливкой цемента

От правильного монтажа опалубки зависит прочность всего здания. Если конструкция разойдется или накренится во время твердения, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Научиться делать опалубку несложно. После завершения монтажа и перед заливкой цементного раствора важно проверить следующие моменты:

1. Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
2. Прочность: чем больше цемента будет использовано, тем прочнее должна быть конструкция;
3. Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины толщиной более 5 мм должны быть заделаны заранее, иначе в них будет просачиваться цемент.
4. Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяется с помощью уровня или отвеса. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он застывает в течение месяца, после чего конструкцию можно демонтировать. При необходимости, после снятия опалубки, стены шлифуются и утепляются.

Коротко о главном

Фундамент — одна из самых важных частей здания. От его прочности и правильной заливки зависит надежность всего здания. Заливка фундамента начинается с монтажа опалубки.

Опалубка — это каркас, в который заливается цементный раствор. Она может быть разборной или не разборной: вторая не снимается и служит для увеличения прочности фундамента и повышения его звуко- и теплоизоляционных свойств.

Опалубка изготавливается из различных материалов: фанеры, дерева, металла, железобетона или пенополистирольных блоков. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, о которых важно помнить.

Монтаж опалубки не сложен и легко может быть выполнен собственными силами. Но при монтаже тяжелых конструкций из железобетона или металла потребуется помощь специалистов и техники.

Самостоятельный монтаж состоит из нескольких этапов: рытье траншеи или котлована, сборка стенок опалубки, ее установка и заливка бетоном. Перед заливкой цемента необходимо проверить конструкцию: ее прочность, отсутствие щелей и соответствие размерам. После полного застывания фундамента опалубку можно снять.