Убедитесь, что доски с нечетными номерами находятся на 3 см ниже, чем доски с четными номерами. Это необходимо для предотвращения деформации при укладке листов друг на друга. Если используются плоские кровельные плиты, их следует укладывать на сплошные или короткие коньковые плиты.
Гидроизоляция холодной кровли и чердака
Ни один кровельный материал не является идеальным. Даже в их основной способности блокировать влагу. Даже если крыша чистая и не протекает во время дождя или таяния снега, конденсат все равно будет образовываться на нижней стороне крыши.
На крышах, эксплуатируемых в холодное время года, гидроизоляционная мембрана устанавливается как часть кровельного воротника для защиты стропил и софитов от конденсата. Она также предотвращает «мелкие» протечки, что является дополнительным плюсом с точки зрения времени, которое требуется для устранения протечки крыши.
В каких случаях нужна гидроизоляция под холодную крышу?
Существует не так много доступных кровельных материалов. Рассматривая только самые популярные из них, мы ограничиваемся несколькими типами. Кроме того, в зависимости от свойств самого материала, технологии укладки и назначения здания, гидроизоляция не всегда необходима.
| Тип материала | Гидроизоляция. |
|---|---|
| Металлочерепица, профнастил, композитная черепица, фальцы | Требуется для всех кровельных материалов |
| Сланец, ондулин | Может быть опущен |
| Гибкая битумная черепица | Требуется подкладочная мембрана, пленка или мембрана по выбору |
| Плитка из натурального камня (керамическая, цементно-песчаная) | Рекомендуется в. |
Например, многоквартирные дома, построенные в советское время, в основном были сделаны из шифера «хрущевского» типа поверх деревянного каркаса без гидроизоляции. А чердаки намокали только из-за протечек с крыши.
Материалы
Не менее важным, чем сечение и расстояние, является вопрос выбора материала. Покупать следует только у проверенных поставщиков с хорошей репутацией. Часто в качестве древесины используются ель, сосна и лиственница. Стандартное содержание влаги составляет 12%. Если это не соблюдается, возрастает риск механических повреждений и гниения.
Можно использовать и другие лиственные породы, кроме вышеперечисленных. Независимо от типа древесины, на нее необходимо нанести консервант. Это требование предъявляется как к односкатным, так и к двускатным крышам. Если крыша будет установлена над пожароопасным местом, например, над бойлером или сауной, без огнезащитного средства не обойтись.
Разумеется, необходимо также проверить сертификаты качества и соответствие нормативным требованиям.
Размеры
Помните, что и волнистый, и плоский шифер очень тяжелые, несмотря на их внешний вид. Более того, даже наиболее часто встречающиеся листы весят более 25 кг. Поэтому нельзя игнорировать нагрузку на стропила и определять размер обрешетки под шифер.
- точные характеристики облицовочного материала.
- Расстояние между стропильными ногами.
- Насколько сильно должна быть наклонена крыша.
Обычно плиты укладываются на обрешетку 5 x 5 см или на доски 2,5 см. Однако этого может быть недостаточно. Если профиль шифера усилен, то уже требуется доска толщиной 4 см. В исключительных случаях, при тщательном расчете, его можно заменить доской 7х7 см. Типичная схема представляет собой разреженную обрешетку с асбестоцементными листами и расстоянием 50-60 см между ключевыми узлами.
Более подробная информация зависит от конкретного здания и его черепицы.
Рекомендуется непрерывная укладка.
- Районы с сильным снегопадом.
- На плоских крышах.
- Низкие скатные крыши, неотличимые от плоских крыш.
8При использовании стенового шифера в качестве подложки можно использовать рыхлые плиты. Нормальная толщина составляет от 1,5 см. Конечно, во избежание проблем следует предусмотреть некоторую толщину. Установка брусьев осуществляется по принципу ступенчатого расположения или «спейсинга».
Расстояние между досками и брусьями можно выбирать по желанию, но все панели должны опираться минимум в трех точках.
Внимание: Если вы купите краски, вы сможете покрасить крышу без необходимости предварительно использовать грунтовку или шпатлевку. Таким образом, вы можете сделать так, чтобы ваш шифер прослужил как минимум в два раза дольше. Окрашивать можно не только новые, но и достаточно старые материалы.
Создание основы под шифер
Асбестоцементный шифер легче, чем, например, керамическая черепица, но он все равно тяжелее, чем кровельные материалы из других материалов. Брусья должны быть не толще 50 мм и не толще 75 мм, с деревянной рамой под ними.
Поскольку часто используется шифер, нет необходимости сооружать обрешетку. Самое главное, что листы имеют собственную прочность, что немаловажно, и каждый из них имел опору на основание на концах и в середине. При монтаже изделий нестандартного размера, длина и ширина которых превышает стандартные (120 x 68 см), устраиваются дополнительные опоры, например, с учетом размеров плоского шифера. Для листов со стандартными параметрами шаг обрешетки обычно составляет 50 см. Для нестандартных изделий применяются размеры шифера 175 x 112,5 см, в этом случае плиты должны поддерживаться с шагом от 70 до максимум 80 см.
Нечетные планки должны быть на 3 см ниже, чем четные. Это необходимо для предотвращения деформации плит при использовании метода наложения шифера.
При использовании плоского шифера его следует укладывать в сплошную обрешетку или на подложку с небольшим зазором между брусьями. В этом случае для обрешетки следует использовать плоский шифер, а фанеру можно использовать, но только если она предварительно обработана влагозащитным средством. Для прибивания к стропилам используются обычные гвозди.
Крепежные детали для шифера
Для покрытия асбестоцементных изделий чаще всего используются кровельные гвозди или саморезы для кровельного шифера. Для плоского шифера используются кровельные шиферные зажимы, уникальная конструкция которых предотвращает самостоятельное смещение уложенного материала.
Самонарезающие винты. Преимущество шиферных саморезов в том, что они прочнее обычных гвоздей, поскольку материалом для них служит закаленная сталь. В магазинах строительных материалов можно подобрать изделие в соответствии с воротником и необходимой длиной. Удобно, что головки саморезов обычно выполнены в форме шестигранника, идеально подходящего для гаечных ключей. Также можно использовать отвертки.
Винты поставляются с уплотнительными шайбами для обеспечения герметичности отверстий под крепеж. Винты могут быть заостренными или просверленными. При креплении изделия с заостренным наконечником необходимо предварительно просверлить отверстие в месте крепления. Если наконечник винта напоминает лезвие сверла, то для сверления отверстия не требуется никаких инструментов.
- Отсутствие коррозии.
- Может значительно сократить время, необходимое для установки.
- Сохраните асбестоцементную плиту, которая часто разрушается при забивании гвоздей.
Гвозди для шифера. Они отличаются от обычных изделий большим диаметром головки, до 14 мм. Для защиты от коррозии они часто оцинковываются. Строительный шифер может иметь различную высоту волны, и длина гвоздя выбирается по сумме толщины деревянной доски каркаса и высоты волны, добавляя в любом случае 10 мм. Гвозди не поставляются с уплотнительными шайбами, а изготавливаются самостоятельно из тонкой резины.
В продаже имеются кровельные гвозди необычной формы, у которых поверхность хвостовика сгребается. Такая конструкция предотвращает вырывание гвоздей из закрепленных листов при сильных порывах ветра.
На плотных скатных крышах нет необходимости возводить конек. Даже если рубероид дешевле водонепроницаемой пленки, сооружение конька экономически нецелесообразно. Механическое крепление только подкладочного слоя не обеспечивает достаточной надежности монтажа из-за низкой прочности рубероида на разрыв.
Варианты подложек для кровли
Кровельная обрешетка для металлических крыш используется для кровли в холодном климате.
Для укладки кровельного пирога на частных домах сегодня используются различные типы подложек, продлевающие срок службы всех строительных материалов и обеспечивающие защиту от неблагоприятных погодных условий, теплопотерь и избыточной влаги.
Существует множество различных типов подкладок.
- Холодный или неотапливаемый. Этот тип используется в неиспользуемых чердачных помещениях. В этом случае чаще всего используется рубероид (или другие виды металлической кровли при покрытии металлических крыш).
- Теплые, т.е. теплоемкие. Этот метод используется для строительства мансард и простых отапливаемых чердаков. В этом случае использование рубероида не допускается. Для «кровельных пирогов» обязателен дополнительный слой изоляции.
Материалы для холодной кровли
На холодных чердаках кровельный материал можно закрепить с помощью каркаса, состоящего из обрешетки и контробрешетки. Таким образом, необходимо предусмотреть место для удаления конденсата. Следующий шаг — гидроизоляционный слой. Подходит материал, защищающий от осадков и излишней влаги, например, рубероид. В этом случае использование рубероида должно быть подобрано в соответствии с крышей и лучше всего под металлочерепицу. Последний слой — это сама стропильная система, на которую устанавливается внутренний отделочный материал. В холодном климате изоляционные слои обычно не используются.
В случае холодных галерей для крепления крыши можно использовать каркас из обрешетки и контробрешетки.
При монтаже рубероида необходимо следить за тем, чтобы избежать сильных и неравномерных ударов по верхней части подкладочного слоя.
Этот метод крепления следует оценить. По сути, в результате забивания гвоздей материал сужается в зоне воздействия с обратной стороны шифера. Это означает, что он становится тоньше и, соответственно, менее прочным.
Выводы — реально ли все сделать самому?
Технология укладки шиферной кровли очень проста. Это не требует много времени, усилий или денег. Тем не менее, крыша все равно может быть красивой (особенно если вы знаете, как использовать шиферную краску!). ), надежный и долговечный.
Кровельные материалы
Техническое обслуживание и ремонт
Кровельные материалы
Техническое обслуживание и ремонт
Установка
Кровельные материалы
Шифер на своем доме на приусадебном участке клал волной, укладывал сначала сам, клал в ряд. Намучился, если честно, закончил на середине и вызвал мастеров, чтобы продолжить укладку, а потом наблюдал со стороны, как люди работают. Оказывается, давать ценные советы с места гораздо проще, чем делать все самому 🙂 Но расчет шифера я все равно сделал правильный, этого оказалось достаточно!
Согласен с утверждением, что поставить шифер самому вполне реально. Ничего сложного в этом нет. По поводу использования саморезов для крепления шифера — утверждаю, потому что шифер «дышит», т.е. расширяется или сужается при различных климатических условиях. Под саморезом шифер может лопнуть. Саморезы используются при креплении ондулина или металлочерепицы. При креплении гвоздями этого не произойдет, так как шифер будет оттягивать гвоздь, тем самым снимая напряжение.
Перекопав десятки сайтов, этот — самый информативный. Только здесь нашел нормальную информацию о примыкании шифера к стенам, трубам. Приятно. По поводу выбора крепления: гвоздь или шуруп, я возьму шуруп, но не прикручу его до нормы и посмотрю как он поведет себя после зимы-лета. На «тропе» буду решать, стоит ли затягивать. Может для кого-то это и громоздко, но для надежности не сложно попотеть, особенно для себя.
