Как сделать односкатную крышу. Как сделать крышу сарая односкатную своими руками

В кормовой части трубы находится доска 5х15 см. В результате получается стена с подходящим перепадом высот 2 м и 3,5 м. Само падение составляло 1,5 метра, а ширина проема — 3,65 метра.

Сарай с односкатной крышей своими руками — пошаговая инструкция

Сарай является неотъемлемой хозяйственной постройкой, как в доме, так и в саду. В нем хранятся инструменты и материалы для краткосрочного и сезонного хранения. Сарай оборудован вручную опытным садовником с удобной ванной комнатой и душевой кабиной. Словом, есть сарай, который в любом случае будет использоваться. Внешний вид не требует многого, так как назначение этого сооружения сугубо утилитарное. Главное — простота использования и структура.

Сараи с односкатной крышей — самый дешевый вариант хозяйственной постройки, профессиональное сооружение для хранения запасов своими руками. Его рама легко собирается и не требует приобретения специального оборудования, дорогостоящих материалов или инструментов. При необходимости их можно соорудить из того, что есть под рукой, или из того, что осталось после строительства дома. Это также позволяет людям с ограниченными навыками работы с деревом выполнить задачу вручную.

Выбор места под строительство

Первое, что вам нужно сделать, это найти и расчистить строительную площадку. Существует два варианта размещения. Он может быть расположен рядом с домом или на краю участка. Расположение зависит от работы, которая будет отведена под сарай в будущем. Чтобы облегчить его использование, можно придерживаться следующих правил

1. Чтобы построить сарай своими руками, выберите участок с лучшей почвой и без рельефа для сельского хозяйства. На каждом участке есть территория, покрытая старыми деревьями, которые нельзя выкорчевывать, занятая канавами или просто отведенная в сторону.
2. Располагайте сельскохозяйственные постройки так, чтобы они не препятствовали доступу машин и транспортных средств.
3. Обращайте внимание на расстояния, на которые переносятся тяжелые предметы во время работы. Расположите сарай рядом с основным фронтом работ.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы строить быстро и без перерывов, нужно приобрести необходимые материалы и обеспечить наличие нужных инструментов. Вспомогательные здания с одной крышей являются достаточно экономичным выбором. Строятся в основном вручную из бруса, могут быть построены из более дешевой древесины второй и третьей категорий. Потребуется:.

• Брусья 100×100 мм или 150×100 мм, для рамной конструкции
• Плиты 50×150 мм для балочной системы, и
• плиты 40×150 мм с кромкой для кожи; и
• нераспознанные доски для ящиков,.
• Кровельные материалы,.
• Уплотнительные мембраны,.
• Любелоиды.
• Бетонные смеси, песок, мелкий гравий.
• Крепеж: гвозди, саморезы.

Полезны мощные шуруповерты, дрели, угловые шлифовальные машины, электрорубанки и электрические лобзики. Как правило, всю работу можно выполнить вручную, но наличие электроприборов ускоряет процесс производства в два раза.

После облицовки и утепления стен необходимо заняться крышей. Заранее купленная, изоляция накладывается на балки и прижимается досками. Чтобы пол оставался теплым в любое время года, на него можно положить деревянный поддон с соломой.

Устройство односкатной крыши

Поднимите противоположную стену, чтобы создать желаемый наклон односкатной крыши. Одна стена здания значительно выше другой. Это увеличивает расход стенового материала, но система решетки очень проста, особенно для небольших зданий.

Односкатные крыши для навесов

Если стена обладает достаточной несущей способностью, односкатная балочная система устанавливается на пристенный порог. Для более равномерного распределения нагрузки верхний ряд плетеной стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен и бетонных блоков) или последний ряд заливается арматурой (для стен из легкого бетона, известняка и Eisen). Последний круг или верхняя балка деревянной или каркасной конструкции обычно служит в качестве мулана.

Если материал стен недостаточно прочен, большая часть нагрузки может быть передана на пол. Это достигается путем установки колонн (шаг около 1 метра), на которых размещаются стропила (длинные балки, проходящие через здание). Затем на них опираются балки.

Методы передачи нагрузки от стен к полу

При бетонировании последнего ряда опалубки или кладки в опалубку на расстоянии 80-100 см устанавливаются штыри для крепления мезонина к стене здания. В деревянных домах нельзя устанавливать гвозди без обеспечения армирующего слоя. В этом случае их можно прикрепить к штифтам с шестигранными головками. Для штифтов в кровельной пластине просверливаются отверстия на несколько миллиметров меньше диаметра штифта. В отверстие вбивается металлический стержень, а к стене крепится деревянная балка. Соединители затягиваются с помощью необходимого шестигранного ключа.

Стропильная система односкатной крыши

Этот тип крыши особенно популярен при строительстве садовых сооружений, таких как сараи и гаражи. Огромные размеры конструкции позволяют использовать менее тяжелые балки, поэтому требуется меньшее количество балок. Когда ширина здания достигает 6 метров, балочная система односкатной крыши содержит мало дополнительных усиливающих элементов (колонн и стропил). Это является преимуществом. Отсутствие сложных узлов также привлекает.

В Центральной России для проемов до 5,5 метров достаточно балок 50-150 мм на высоте 4 метра, но на практике следует учитывать снеговую и ветровую нагрузки, особенно в вашем регионе. Это определяется параметрами балки.

Однопоточные кровельные балочные системы с небольшими проемами (макс. 6 метров)

Однопоточная крыша с максимальным расстоянием между стенами 4,5 метра состоит из двух балок, соединенных со стенами и поддерживающих перегородку. Действительно, очень простая структура.

Для проемов от 4,5 до 6 метров требуется балка, прикрепленная к самой высокой стене на уровне пола, и балка подрамника, поддерживаемая примерно по центру балки. Наклон этой балки зависит от расстояния между стеной и высотой щеки.

Если ширина здания превышает 6 метров, используется более сложная балочная система с односкатной крышей. В этом случае лучше спроектировать дом так, чтобы несущие стены, на которых расположены балки, также находились внутри. Когда ширина дома достигает 12 метров, балки остаются простыми, а стоимость крыши сводится к минимуму.

Проектирование однопоточных стропильных ферм для зданий шириной более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система усложняется, и требуется большее количество ферм. Кроме того, балки длиной более 6 метров стоят дороже. Если необходимо увеличить только ширину полки крыши, балки можно раздвинуть в стороны с помощью колонн. Это куски бруса одинакового сечения, соединенные с балкой, с боков скрепленные двумя деревянными брусками длиной не менее 60 см и закрепленные шурупами или гвоздями. Можно использовать собранные доски.

Возможность соединения балок.

Там, где общая длина балок превышает 8 метров, их обычно соединяют друг с другом. Стыки дополнительно укрепляются гвоздевыми пластинами или крепежными пластинами.

Варианты крепления балок к кронштейнам крыши включают в себя Вставьте верхнюю часть и закрепите правую верхнюю часть на месте. Справа внизу — непроецируемая версия (используется редко).

Также могут возникнуть вопросы о том, как соединить отдельные балки крыши с решеткой мауэрлата. Принципиальной разницы нет. Все балки делают одинаковый разрез, и он опирается на мауэрлатную балку. Чтобы не возиться с каждой балкой, подгоняют посадочное место и выпиливают первую балку из цельного куска доски, толстой фанеры или дерева, создавая узор, в точности повторяющий полученный «распил». Все последующие балки разрезаются перед установкой. Шаблон устанавливается в нужное положение и вырезаются пазы необходимой формы и размера.

Выбор угла наклона кровли

Уклон крыши определяется в зависимости от сочетания ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяется уклон в соответствии с климатическими условиями (в зависимости от количества осадков и ветровой нагрузки). Затем учитывается рекомендуемый минимальный уклон для выбранного кровельного материала (см. таблицу ниже).

Если требуемый угол большой, проблем нет, но если он маленький (очень редко), увеличьте его до рекомендуемого. Делайте крышу под углом, меньшим, чем минимальный угол, рекомендованный производителем крыши. Этого никогда не следует делать. В местах стыков будет происходить утечка. Для простоты навигации предположим, что для Средней полосы России рекомендуемый уклон для односкатной крыши составляет 20°. Однако рекомендуется учитывать количество различных мест расположения зданий в каждом районе и даже в пределах одного района.

Обратите внимание, что разные производители одного и того же типа кровельного материала могут иметь разные минимальные уклоны. Например, одна марка металла может быть установлена на крыше с минимальным уклоном 14°, а другая — 16°. И это несмотря на то, что ГОСТ устанавливает минимальный уклон в 6°.

Также следует помнить, что если для обеспечения герметичности кровельного материала требуется уклон до 12°, все стыки должны быть покрыты жидким герметизирующим составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Есть и другое решение. Это позволяет выровнять потолок за счет крыши и использовать свободное пространство под крышей в качестве технического помещения. Подобные вариации были реализованы, и владельцы очень довольны результатами. Техническая зона находится на втором этаже, а не на первом, но проблем с грунтовыми водами нет.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Для формирования крыши необходимо немного приподнять переднюю часть рамы. Другими словами, для формирования склона. Балки фасадной стены поддерживаются коньком, а задний торец — верхней балкой.

Поэтому дизайнер предлагает два варианта конструкции рамы.

• Он может быть построен в форме куба. Затем спереди к нему добавляется полка меньшей длины и сечения, которая поддерживает ножки балки.

Второй вариант используется чаще.

Технология сооружения

Для сарая подходит любой фундамент, но чаще используются фундаменты из бетонных блоков или кирпича. Они проще и дешевле в установке, чем все остальные типы.

Подготовка к сооружению

Первое, что необходимо сделать до начала строительства, — это спроектировать строительную часть сооружения. Другими словами, каковы будут размеры сарая? Наиболее распространенной конструкцией является сарай 3х6 с односкатной крышей. Длина фронтона составляет 6 метров, а длина боковых сторон фронтона — 3 метра.

Ключевым моментом является то, что длина деревянных брусьев (стандартная) составляет 6 метров. Это означает, что для сборки ремней (верхних или нижних) требуется три прута; два отрезаются целиком, а один — посередине. Для двух реек требуется шесть брусьев.

По количеству стоек — один угол, то есть четыре бруса, два для дверей и два для окон (хотя здесь можно использовать брус меньшего сечения, а также доски толщиной 50 мм). Для усиления каркасной конструкции на фронтонных стенах и фасадах через каждые 1,0-1,2 м устанавливаются промежуточные брусья сечением 100х50 мм. Однако это во многом зависит от ширины подкладочного материала. Например, стандартная ширина OSB составляет 1250 мм. Это шаг для стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты здания. 1, длина фасадной стойки, если сарай построен в соответствии с планом №. 2, увеличивается с ростом размера образования однопоточного ската крыши.

Сборка каркаса

Начните с нижнего ремня.

• Прикрепите уплотнения в виде сложенного вдвое рубероида к стойкам фундамента.
• Края подготовленных кусков предварительно обрезаются на половину толщины. Длина среза равна ширине дерева.
• Уложите плинтус на фундамент и выровняйте его по горизонтали с помощью уровня. При необходимости подложите под балку кусок дерева и приподнимите ее.

• Скрепите нижнюю часть ленты с помощью длинных гвоздей или саморезов и специальных перфорированных стальных пластин и уголков.
• Опоры установлены. Они выравниваются по вертикали на одном уровне и крепятся к нижним обвязкам стальными саморезами. В этом случае сначала устанавливаются угловые опоры. Угловые опоры дополнительно поддерживаются досками или рейками с поперечным сечением 50×50 мм.

• Убедитесь, что верхние края опор выровнены по горизонтали. Это означает переднюю и заднюю стенки. Если один из них выступает больше, чем другой, его удаляют, подпиливают и вправляют. Колонны, из которых состоят боковые стены, обрезаны в соответствии с наклоном крыши. Между двумя угловыми стойками, образующими боковые стенки сарая, прокладывается веревка или шпагат. Затем измеряется расстояние от нижнего галстука до струны. Измерение производится в месте установки опоры. Это длина лесоматериала. Чем ближе опора расположена к задней стенке, тем меньше длина опоры.
• Верхние ремни собираются так же, как и нижние. Они просто полагаются на сборные опоры вместо фундамента. Модификации выполняются точно так же. Единственное отличие от нижней заключается в том, что два элемента не выровнены по горизонтали, а расположены под наклоном. Поэтому верхнюю часть камина часто делают из досок толщиной 50 мм.