Кстати, при сушке бревен в течение одного года ширина трещин составляет 6-10 мм, а при сушке в течение двух лет ширина трещин не превышает 1-2 мм. Для бревен, высушенных менее одного года, ширина трещин может превышать 10-20 мм.
Как герметизировать полы в бане
Сауны — это помещения с повышенной влажностью и особым температурным режимом. Поэтому все компоненты требуют тщательной изоляции и пароизоляции, а пол должен быть гидроизолирован и в некоторых случаях дополнен работами по герметизации.
Основные требования к герметизации стыков и щелей пола для поддержания микроклимата в сауне следующие: пол должен быть всегда герметичен.
Уплотнительный материал должен иметь хорошую адгезию к основанию и напольному покрытию. Они должны быть пригодны для внутренних работ и не выделять токсичных веществ, особенно при нагревании. Для герметизации деревянных конструкций требуются герметики с высокой эластичностью, способные адаптироваться к тепловому расширению древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые компаунды.
- Для деревянных систем подходят акриловые герметики, а для влажных помещений следует выбирать водостойкие составы (на основе силикона). Обычные акриловые герметики в таких условиях разрушаются быстрее.
- Силиконовые герметики обладают превосходными водоотталкивающими свойствами. Для использования в саунах подходят нейтральные термостойкие герметики, которые выдерживают широкий диапазон температур, и кислотные герметики, которые хорошо сцепляются с деревом и керамической плиткой. Можно также использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к образованию грибков.
- Полиуретановые герметики обладают отличной адгезией к древесине и предотвращают утечку воды, звон пола, раскалывание древесины, гниение и поражение плесенью.
Стадии монтажа пола в бане
Сауны обычно строятся на первом этаже, под полом заливается бетонная стяжка. Стяжка и расположенный под ней слой пола должны быть защищены от грунтовых вод. Для этого в стяжку засыпается подушка из песка или гравия, поверх которой используется пропитанный битумом щебень, рубероид с несколькими слоями рулонной (листовой) гидроизоляции или пленки высокой плотности. Если пол в сауне изолирован, то изоляция должна быть защищена от проникновения грунтовых вод снизу и утечки влаги сверху. Дренаж необходимо предусмотреть до установки пола. Пол обычно слегка наклоняется к одной из стен или к середине, в этом месте сверлятся дренажные отверстия и устанавливаются дренажные трубы (желоба) для отвода воды в канализацию, септик или фильтрационный колодец.
В летних саунах, стоя на рыхлой, хорошо впитывающей влагу почве, пол становится негерметичным. Вода стекает через щели в половицах и специальные отверстия и просачивается в землю. Подстилающий слой обычно выстилают фильтрующим материалом и предусматривают дополнительные дренажные каналы. Там, где грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не нуждаются в герметизации, вентиляции, а их самый большой недостаток заключается в том, что их нельзя утеплить.
Вот одна из схем создания герметичного пола для ванной.
- Залить черновую стяжку (следует использовать бетон с гидрофобными добавками). Опалубка устанавливается для формирования дренажного отверстия. Для определения того, где в следующем слое должно быть расположено отверстие для слива, проводится тест на слив.
- После высыхания стяжки стена гидроизолируется пропиткой, покрытием или уплотнительной лентой.
- Уложите изоляцию (минеральную вату высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или заполните керамзитом.
- Поверх него укладывается рулонная гидроизоляционная мембрана, а в соответствующих местах устанавливаются дренажные желоба.
- Финишные стяжки предпочтительно делать армированными (для последнего слоя гидроизоляции следует использовать плотные и прочные материалы, чтобы не повредить армирующие сетки). Стяжка должна быть расположена так, чтобы образовать уклон примерно 1 см на метр в сторону лестницы.
- Плитка или керамогранит укладывается на стяжку с помощью клея. Под плиткой в стяжку можно установить систему подогрева пола.
В саунах также может быть деревянный пол. Этот вариант подходит для помещений с нормальной влажностью и отсутствием воды на полу (предбанники, уборные). Деревянные полы нуждаются в вентиляции и могут быть уложены поверх балок или на строительные бревна поверх балок. Между верхним слоем гидроизоляции и напольным покрытием необходимо оставить вентиляционный зазор.
В деревянных саунах важно, чтобы вода не попадала на стены. Вентилируемый короб можно построить по периметру пола из обработанной консервантами древесины и гипсокартона: брус небольшого диаметра, например 20 x 40 мм и высотой около 20 см, прикручивается вертикально к стене над полом с интервалом 30-40 см, причем верхний край предварительно отпиливается под небольшим углом. две полосы ГВЛ должны быть закрепленные параллельно стене на лицевой стороне вертикальных брусьев. Верхний край полос должен находиться примерно на 2 см ниже края балок; деревянные планки такой ширины, чтобы закрыть полосы ГВЛ, должны быть уложены на угловые концы и закреплены саморезами. Создается наклонная поверхность, или каплевидная форма.
Все эти участки должны быть заполнены высококачественным, современным герметиком. С правильным герметиком это будет проще, быстрее и надежнее, чем конопатить баню.
Чем конопатить сруб бани
Все конопатные материалы можно широко классифицировать на натуральные материалы (пенька, конопля, мох, джут и т.д.) и промышленные герметики. Герметики быстро наносятся и с ними легко работать. Обычно, чтобы уменьшить расход герметика, зазор между мансардными окнами заделывается шнуром, а герметик наносится поверх него и разглаживается специальным шпателем, пока он влажный.
Синтетические герметики имеют ряд недостатков.
- Некоторые из них чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Под воздействием радиации они теряют свои свойства и могут быть помяты или сдуты ветром. Эта проблема решается с помощью армирующих полос, которые герметизируют стыки от ультрафиолетового излучения.
- Некоторые герметики для бревенчатых домов при высыхании образуют монолит, и когда древесина расширяется и сжимается (в зависимости от погодных условий), они мешают и вызывают разрушение прилегающих волокон древесины. Поэтому использование эластичных герметиков имеет смысл.
Практичность, а не эстетика
Мох высушивают один раз, а затем снова окунают в воду. Это помогает восстановить эластичность стебля. Смоченный мох следует равномерно распределить по бревнам или палкам так, чтобы края свисали вниз с каждой стороны. После завершения строительства сруба переросшие стебли мха срезают, а остатки проталкивают между щелями в срубе, т.е. производят первоначальную конопатку сруба. Затем конопатка повторяется через шесть месяцев, а затем через 18 месяцев.
Джут все чаще используется в деревянных банях и домах. Не только джутовое волокно, но и рулонные материалы. Джутовые волокна обладают довольно хорошими свойствами, такими как отличные изоляционные свойства, высокое содержание лигнина, природной смолы, которая действует как связующее вещество, что делает его устойчивым к гниению, и низкое поглощение влаги. Даже при высокой влажности джут остается сухим на ощупь.
Существует несколько видов джутовой изоляции / джутового баста При производстве этого материала волокна не рвут, а расчесывают, чтобы придать им необходимую ориентацию. Этот процесс позволяет использовать свойства джута в полной мере. Однако такие материалы неудобны для затирки: они трудны и недостаточно плотны, поэтому затирку приходится проводить несколько раз: во-первых, птичье гнездо (материал натуральный); во-вторых, его усадка, сжатие (из-за твердости скоро час и достижение нужной плотности шва не может быть вытащен) происходит.
Джутовый войлок Этот материал состоит на 90% из рваных волокон джута и на 10% из длинных волокон льна. Материал одновременно плотный и эластичный. С ним гораздо легче работать, но если волокна недостаточно длинные, они собираются в пучки и расползаются. Выбирая джут для конопатки, обратите внимание на длину волокон: только волокна длиной 2 см и более обеспечат необходимую эластичность. Материал с короткими волокнами сплющивается и теряет большую часть своих свойств. Кроме того, материал с короткими волокнами будет сдуваться или уноситься ветром. Еще один недостаток заключается в том, что этот материал часто является местом размножения моли. Перед использованием его следует обработать пропиткой от моли и консервантов.
Когда конопатить баню
Когда же можно конопатить новый бревенчатый дом? Если сруб собран на мхе или пеньке, между балками будут проглядывать остатки материала разной длины. В этом случае первую конопатку можно выполнить сразу, срезав лишние длинные волокна, сложив их внутрь и заправляя в швы. Не нужно реагировать слишком остро. Это предварительная работа, направленная на удаление волокон. Однако необходимо соблюдать правила конопатки. Если бревенчатый дом построен с ленточной изоляцией, то ничего делать не нужно.
Полномасштабная конопатка проводится примерно через шесть месяцев после сборки сруба. За это время из бревен уходит большая часть лишней влаги, образуются новые трещины, а венцы и углы, по сути, «встают на место». На этом этапе первая конопатка закончена. После этого можно устанавливать дверь/окно.
Вторая конопатка требуется примерно через год после первой конопатки. Прошло уже 18 месяцев с момента постройки бревенчатого дома, и он осел. Теперь все стыки и трещины проверяются и устраняются дефекты. В зависимости от материалов и качества работ, стыки могут потребовать повторной конопатки еще через пять лет. Однако в некоторых случаях, как «ремесленная» работа, дефекты конопатки исправляются годами. Во многих случаях такие потребности возникают, когда бревна складываются без изоляции между венцами.
Важно отметить, что если при конопатке изоляции приложить слишком большое усилие, бревна могут подняться более чем на 15 см.
Особенности технологии
Стыки в бревенчатых домах заделываются по технологии, известной как теплое соединение. Герметики наносятся по одной и той же технологии, но у разных производителей разные составы и нюансы обработки. Поэтому перед работой с каждым продуктом следует внимательно ознакомиться с инструкциями, прилагаемыми к нему.
Основные рекомендации по утеплению сауны.
Герметизация проводится в сухом, теплом климате. Оптимальная температура — 22-24°C. Перед началом работ проверьте влажность древесины; она должна быть в пределах 15-20%.
Стыки между бревнами должны быть тщательно подготовлены. Удалите старые покрытия, конопатку и старые герметики. Очистите любые пятна, особенно от масел и жиров. Поверхность может быть отшлифована для улучшения адгезии.
Если шов глубокий, вставьте специальный полиэтиленовый шнур перед нанесением герметика. Эта операция экономит герметик и улучшает изоляцию стыка.
Герметик следует наносить равномерно с помощью распылителя. После нанесения герметика удалите излишки материала и разгладьте шов шпателем.
Производители и марки герметиков для саун
Герметизирующие составы для ванн выпускают зарубежные и российские производители.
- Наиболее известными отечественными продуктами являются продукты Oliva, особенно акриловые герметики для дерева Accent 125 и Accent 136. Свойства герметиков оптимально адаптированы к экстремальным условиям парилок. Оба продукта адаптированы к климатическим условиям России и прекрасно выдерживают температуры до -60°C и до +70°C. Герметики обеспечивают надежную изоляцию на срок до 25 лет.
- Герметики австрийской марки Ramsauer завоевали хорошую репутацию для использования в ваннах. Для герметизации стыков в парных и щелей в дверях парных лучше всего подходит высокотемпературный герметик 160 Acrylic. Этот материал имеет сравнительное удлинение до 600%, является влагостойким, паропроницаемым и выдерживает температуру до +80°C.
- Для туалетных комнат, особенно если пол в помещении покрыт плиткой или камнем, используйте нейтральный силиконовый герметик Ramsor Этот продукт также подходит для швов с высокой нагрузкой и под водой, поэтому его можно использовать в бассейнах. Продукт содержит бактерицидную добавку, которая предотвращает рост плесени и грибков.
- Американские герметики «Perma Chink» и российские «Terma Chink» идеально подходят для использования в ваннах. Высокоэластичные герметики хорошо сцепляются с древесиной, не препятствуют ее дыханию и прекрасно выдерживают высокие температуры. Преимущество отечественной продукции в том, что она адаптирована к российскому климату и, кроме того, значительно дешевле импортной.
