Как сделать погреб на участке, чтобы его не заливало водой, а овощи и фрукты оставались свежими. Из чего лучше строить погреб

Подвалы для 3-4 человек имеют площадь 4-5 м². Для больших семей, вероятно, потребуется не менее 8-12 м². Добавьте предполагаемую длину и ширину плюс 0,5-1 м, занимаемые стеной.

Правила строительства погреба

Погреба могут быть подземными, полуподземными или надземными. В качестве дополнительных типов можно выделить простейшие хранилища, такие как бункеры, ледники и ямы. Ниже представлен обзор основных типов погребов и ознакомление с чертежами и описанием их конструкции.

Сначала мы рассмотрим конструкции заглубленных подвалов, которые должны находиться полностью под землей. Они могут быть построены только в глубоких грунтовых водах.

Технология строительства земляного погреба

Этот тип погреба очень прост по конструкции, но при этом очень хорош по своим эксплуатационным характеристикам. Эта технология погреба требует очень мало материалов и в основном изготавливается из местных материалов. На иллюстрации изображен земляной погреб.

Высота от дна до перекрытия составляет 1,8 м, поэтому его можно строить, если грунтовые воды находятся на глубине не менее 2-2,5 м. Если грунтовые воды находятся немного выше, допускается и рекомендуется обратная засыпка и поднятие дна подвала.

Копайте под небольшим уклоном, чтобы предотвратить проседание стен подвала.

На дно котлована необходимо уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее устраивается глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня пол толщиной 8~10 см.

Земляные погреба: 1.- корыто 2 — дренажная траншея 3 — вентиляционная труба 4 — стеллажи 5 — земляной пол.

Стены туннелей обычно покрыты досками, плитами или изделиями, особенно в песчаных районах, и легко понять почему. Облицовка должна быть съемной, чтобы летом ее можно было разобрать и высушить на солнце. Это увеличит срок его службы и улучшит качество хранимого продукта.

Потолок должен быть сделан из столбов или камадо, обмазан глиной или соломенной жижей и засыпан землей для изоляции. Толщина земляного слоя составляет примерно 0,3-0,4 м. Крыша двухскатная и опущена на землю таким образом, чтобы карниз перекрывал приямок не менее чем на 50 см со всех сторон. Крыши можно сделать из материалов, подходящих для данной местности, таких как сено, солома, ветки и камыш. Если морозы сильные, крышу можно утеплить торфом или мертвыми листьями. Конёк крыши выполнен из обрезанной черепицы. Подложите под конек полосы рубероида или толя.

Имеется одна вентиляционная труба с плотно прижатыми друг к другу досками. В подвале есть корзины и полки.

Полезно установить мусорные корзины с одной стороны прохода и стеллажи с другой.

Пол бункера решетчатый для обеспечения вентиляции. Оптимальная высота желоба составляет 1 м. Полки расположены на расстоянии 50-60 см друг от друга по высоте. Наконец, завершается строительство подвала сооружением дренажного желоба глубиной 50 см вокруг подвала.

В коллективных хозяйствах для хранения овощей можно делать большие лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7~8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.

Подготовительные работы

Перед началом строительства подвала необходимо определить уровень грунтовых вод. Самый простой способ сделать это — спросить соседей об их участках, но этот метод ненадежен. Разумно нанять специализированного подрядчика для проведения нескольких пробных скважин.

Дав скважине отстояться в течение двух-трех дней, можно приступать к измерениям. Если влажность почвы поднимается более чем на 50-60 см над дном погреба, его следует прекратить и заменить полузаглубленным или надземным погребом.

Затем определитесь с местом. Лучше всего строить погреб в самой высокой точке участка, так как там одинаковые условия залегания грунтовых вод. По возможности рядом не должно быть деревьев или кустарников с мощными корнями, которые могут повредить стены погреба.

Убедитесь, что яма для погреба находится на расстоянии не менее 1 метра от ближайшего фундамента здания. В противном случае существует риск обрушения.

Земляные работы

Лучшее время для рытья туннелей — конец лета, с августа до начала сентября. Если копать весной, грунтовые воды находятся на максимальной высоте, и шахта будет затоплена.

Разумеется, все работы должны проводиться только в теплую, сухую погоду. В случае сырой погоды яму необходимо накрыть водонепроницаемой пленкой, которую следует приобрести заранее и держать под рукой.

Размеры будущего погреба имеют средние значения, которые считаются оптимальными. Погреб должен быть глубиной не менее 2-2,5 м. Это позволит вам стоять в нем вертикально. Однако с учетом гравийной или песчаной подушки для защиты от влаги и материала напольного покрытия, комбинированная яма должна быть дополнительно 25-30 см в глубину.

Подвалы для 3-4 человек имеют площадь 4-5 м². Для больших семей, вероятно, потребуется не менее 8-12 м². Добавьте предполагаемую длину и ширину плюс 0,5-1 м, занимаемые стеной.

Подвальные ямы предпочтительно копать вручную. Ковш экскаватора не обеспечит гладкие, четко очерченные стены и ровное основание, необходимые в данном случае

Если почва на участке рыхлая, стены ямы следует делать под уклоном, чтобы предотвратить обрушение. Выкопанную почву следует накрыть пленкой, чтобы защитить ее от дождя. Это необходимо для перекрытия плиты подвала.

После того как раскопки завершены, их следует оставить на несколько дней. Важно, чтобы территория не была затоплена грунтовыми водами. Если отверстие заполнится водой, от строительства подвала придется отказаться. В очередной раз нам напоминают о необходимости точной оценки уровня грунтовых вод на участке.

В каждом районе есть карта гидроизогеп и гидроизоп. Получить данные для своего участка несложно. Если дачный поселок уже разработан, вам необходимо добавить его в свой проект. Однако в подвале любая стоячая вода находится в самой высокой точке.

Материалы для погреба

Выбор материалов в соответствии с условиями строительства и бюджетом.

Бутовые или кирпичные подвалы

Традиционный природный материал, зарекомендовавший себя на протяжении веков. Позволяет построить погреб в доме своими руками любой формы, от арки до лука. Используется только красный кирпич, хорошо обожженный, типа «железный кирпич». Силикатный кирпич не используется для строительства подвалов.

Рекомендуется, чтобы толщина стены была равна толщине одного кирпича. При укладке половинок кирпича траншея между землей и кладкой должна быть заполнена глиной и уплотнена. Кирпичные перегородки, расположенные перпендикулярно длинным стенам, уменьшают давление на стену. Цементные штукатурки укрепляют кладку.

Бетонные подвалы.

Бетон — это надежный строительный материал, который может использоваться десятилетиями или столетиями. От четкого выбора этого материала зависят гидрографические условия, такие как уровень грунтовых вод, тенденции заболачивания и таяния снега в низменных районах и на склонах.

Искусственно созданные подземные камеры (монолитные) не могут инфильтрировать воду, которая движется через почву под действием свободной силы тяжести. Для превращения подвалов в кессоны можно использовать армированный бетон. В случае наводнения они не намокают.

Даже при высоком уровне грунтовых вод небезосновательно строить погреб своими руками из железобетона. Ключевым моментом здесь является приготовление бетонной смеси требуемого класса прочности. В этих условиях используется бетон В35 (М450). Гидроизоляционные добавки делают его непроницаемым для воды.

Такие добавки можно приобрести в любой строительной компании. Их основные функции — увеличение прочности бетона в несколько раз, а также повышение прочности самого бетона. Бетонную смесь можно заказать из миксера или изготовить на месте.

Для сложных грунтов толщина стенки должна быть не менее 100 мм. Этот метод обеспечивает достаточный запас прочности.

Такой погреб не представляет проблемы на вечномерзлых почвах.

Бетон также желательно использовать в тех местах, где почва сухая. Однако, чтобы облегчить, в данном случае, погреб для загородного дома своими руками: можно использовать пескобетон с фиброарматурой, уложенной слоями только для усиления арматуры.

Проверенные временем стены подвала из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, кусков свай и столбов. Подвалы не имеют элементов дизайна, и для их гидроизоляции потребуется немного больше времени.

Погреба из подвальных блоков.

Пеноблоки для погребов и газоблоки для погребов можно использовать только на сухой почве, которая должна быть D 500 или D 600 или выше, и не следует использовать для стен погреба. Основным недостатком этих материалов является их склонность к поглощению воды. Если они замерзнут, насыщенные водой блоки разрушатся.

Поэтому внешняя сторона стены должна быть хорошо гидроизолирована. Вдоль наружной стены требуется технический коридор длиной не менее 0,7 м. Затраты на расширенные котлованы и современные гидроизоляционные материалы перевешивают экономическую выгоду от приобретения и укладки этих блоков.

Восемь шагов к хорошему погребу

Чтобы построить погреб своими руками, важно иметь полное пошаговое видение. Таким образом, можно избежать многих ошибок. Типичные примеры: вентиляционные отверстия, электропроводка, неправильная планировка, неверное определение высоты подвала, нарушение планов гидроизоляции и т.д.

Раскопки.

Подвалы в загородных домах начинаются с ямы. Их лучше всего строить с помощью экскаватора. Самостоятельные раскопки не только очень трудоемки, но и опасны: СНиП 12-04-2002 прямо запрещает работать в котлованах с рыхлыми стенами. Глубина: 1,0 м — единый насыпной и естественный песчаный грунт; 1,25 м — суглинистый песчаный грунт; 1,5 м — суглинистый грунт и глина.

На практике часто встречаются твердые смолистые глины, которые невозможно поднять лопатой. Такие стены не сползают в котлован даже на глубине 4 м. Тем не менее, необходимо знать эти цифры, чтобы избежать несчастных случаев.

Перед строительством погреба оставьте подготовленную яму как минимум на сутки. Это необходимо для контроля грунтовых вод. Если она появится, сделайте углубление на полметра, положите жирную глину и утрамбуйте. На сухих почвах создайте 15-сантиметровый слой глины и покройте его слоем песка.

Основание.

Не рекомендуется строить подвал своими руками на земле без фундамента. Дренажный слой из щебня поверх песка до 15 см. Положите на него скомканную глину и просто залейте ее лентой или железобетонной плитой толщиной не более 10 см.

Как минимум через сутки необходимо залить второй слой плиты толщиной до 15 см или уложить рулонный гидроизоляционный материал. Фундаменты должны выступать на 10-20 см от внешних размеров погреба.

Возведение стен.

Главное — укладывать бетон, раствор или кирпичи в соответствии с рекомендуемой выше толщиной, адаптируя их к гидравлическим свойствам грунта. Современные добавки могут придавать вяжущему материалу водоотталкивающие свойства, что не следует игнорировать.

Правила ведения кладочных работ аналогичны правилам ведения общестроительных работ. Разница лишь в том, что в случае бутового камня швы меньше, чтобы предотвратить оседание. Внутренние полости облегчают оштукатуривание.

Внутренние стены должны быть побелены с использованием цементно-песчаного раствора в соотношении 1:1 или 1:0,5. Для побелки следует использовать известь с сульфатом меди.

Гидроизоляция.

Важно понимать, что строительство хорошего погреба своими руками — это очень трудоемкая работа. Результаты будут оцениваться после первой зимы. Сырость, конденсат на стенах и даже воду на полу можно найти на сайте ・・・・・・. Как правило, гидроизоляция не справляется. Исправить это — нелегкая задача.

От этого неизбежно зависит, как долго прослужит погреб для овощей и консервированных продуктов. Обычные облицовочные, рулонные и мембранные погреба относятся к барьерному типу и подвержены повреждениям, таким как движение грунта или разрушение крупными корнями. Они нуждаются в подкреплении. Чтобы избежать ошибок, ознакомьтесь с нашей подробной документацией по гидроизоляции подвала.

На дно котлована необходимо уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее устраивается глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня пол толщиной 8~10 см.

Выводы

Погреб — это всего лишь сооружение. По этой причине выбор подходящего погреба, выбор места установки, особенности участка и детали эксплуатации следует обсудить самостоятельно или со специалистом.

Кроме того, теперь, когда у вас есть приблизительная оценка, вы можете спросить себя: сколько составляет разумная сумма для таких инвестиций в условиях средней площади в шесть акров? На этот вопрос вы должны ответить сами. В конце концов, не все должно окупаться в сельской жизни, и иногда комфорт стоит на первом месте.

Пеноблоки для погребов и газоблоки для погребов можно использовать только на сухой почве, которая должна быть D 500 или D 600 или выше, и не следует использовать для стен погреба. Основным недостатком этих материалов является их склонность к поглощению воды. Если они замерзнут, насыщенные водой блоки разрушатся.

Правила содержания погреба следующие

1. Контролируйте влажность и температуру. Повесьте внутри гигрометр и термометр, а для хранения корнеплодов лучше всего использовать консервирование, чтобы сохранить +2 … +5 o C при влажности 80-85%.
2. Газообразование. Увеличение₂ Не следует находиться в таких подвалах более минуты; концентрация выше 10% считается опасной для жизни. Это можно подтвердить тем, что она исчезает, когда зажигается свеча.
3. Болотный газ. Очень опасен и может накапливаться, если подвал построен на болоте. Основой является метан, который смешивается с воздухом (кислородом), образуя взрывоопасный газ (например, в шахтах). В высоких концентрациях он вызывает паралич. Подвалы должны быть хорошо вентилируемыми.
4. Конденсация. Причина — плохая изоляция потолка и недостаточная вентиляция.

Общий уход за погребом сводится к проветриванию в конце лета перед закладкой урожая. Их регулярно белят и иногда дегазируют серным порохом. Все соединения ежегодно проверяются, удаляются ржавчина и трещины.

Труба подачи воздуха опускается на 20-50 см от пола, а вытяжная труба забирает влажный горячий воздух с потолка подвала. Внешний выход закрыт грибом. Трубы оснащены заслонками и клапанами для регулирования количества проходящего воздуха.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода — главный враг подвалов и цокольных этажей. Гидроизоляция наружных стен и дренаж окружающего грунта должны быть организованы таким образом, чтобы предотвратить попадание влаги в помещение и предотвратить повреждение конструкции от влаги.

Меры по защите от влаги включают.

• Обмазочные материалы — пасты и мастики на основе битума.
• Прокатные материалы … Кровельный войлок, Vikrost, гидрозоли.
• Проницаемые материалы — Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, также эффективны в грунтовых водах.
• Жидкое стекло.
• Сухие смеси для гидроизоляции.
• Профилированные мембраны.

Используйте наружно или внутренне в соответствии с инструкцией. Сначала очистите и выровняйте основание, заделайте трещины и стыки.

Важно. Для предотвращения утечки барьер должен представлять собой сплошной герметичный барьер без зазоров и трещин.

Чтобы предотвратить затекание воды сверху, крыши подвалов следует устраивать в виде холма или ската, а перекрытие заделывать рулонным материалом.

Дренаж обеспечивается перфорированными трубами, обернутыми в геотекстиль и уложенными по периметру основания. Они размещаются на склоне и соединяются в форме кольца, ведущего к сборным и дренажным каналам. Собранная вода берется из колодца.

Стройте погреба с правильной температурой.

Делаем теплоизоляцию

Глубокие подвалы, защищенные от мороза слоем земли. Холодный воздух может проникать через крышу, люки и двери.

Все щели изолированы уплотнительными лентами, а двери выложены пенополистиролом. Выхлопные трубы заключены в стекловату или специальные оболочки. Изоляционный слой крыши должен препятствовать проникновению влаги.

Если этих мер недостаточно и иней образуется в углах и потолках, необходимо добавить дополнительную изоляцию с внутренней стороны. Это делается с помощью.

Плиты следует закрепить клеем или дюбелями, а стыки заполнить герметиком. Полиуретановая пена наносится с помощью специального распылителя. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет и не вызывает неприязни у грызунов.

Волокнистую изоляцию нельзя использовать для изоляции заглубленных подвалов изнутри из-за ее высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляются снаружи плитами из пенополистирола, пенополистирола или минеральной ваты толщиной 100-150 мм. Кирпичи, шлак и керамзит засыпаются в кладку колодца. Если объем грунта достаточен, выполняется засыпка.

Стены подвала выложены кирпичом толщиной 0,5-1 мм и соединены полосами. Гребни выравниваются тонкими струнами, а кладка армируется по высоте через каждые 30-40 см.

Подвалы с наклонными входами и земляными работами

Вторая форма погреба располагается на небольшом возвышении на участке, если таковое имеется. Это идеальный вариант, если уровень грунтовых вод высокий и на участке много места. Однако возвышенности можно создавать и искусственно.

Подвалы под естественными или искусственными возвышениями на земле.

Особенностью этого метода является то, что весь вынутый грунт используется для крыши и заполнения над входом. Толстый слой почвы гарантирует, что летом помещение погреба не будет нагреваться, а зимой продукты внутри него будут храниться при нужной температуре.

В этом типе погреба на входе используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестницы на нижний уровень сделаны из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, вместо простых ступеней они широкие и крутые.

Главное преимущество таких подвалов заключается в том, что их не нужно копать очень глубоко, так как необходимые условия могут быть обеспечены путем насыпания земли. Конструкция пола и стен такая же, как и в первом случае, но конструкция лестницы и коридора, ведущего вниз, усложняет работу.

• Сначала, как и в первом варианте, выкапывается яма, но не очень глубокая, так как над ней возвышается стена.

• Затем с той стороны, где будет установлена дверь, в земле вырезается ступенька, ведущая на поверхность. Затем его необходимо укрепить одним из вышеперечисленных вариантов.
• Лучшим методом является армирование ступеней проволочной сеткой и заполнение их бетоном толщиной 40-60 мм с использованием ограждающей опалубки. Для продления срока службы ступеней на их концах могут быть установлены стальные уголки. Если ступени надежно закреплены, они также могут служить основанием для стены коридора, который продолжается выше.

• После возведения стен можно приступать к строительству потолка. Потолок может быть арочным или иметь плоскую поверхность, параллельную направлению лестницы.
• В этом варианте подвала кирпичные стены подняты выше котлована, чем в первом варианте, а высота потолка составляет не менее 2 метров.
• После того как стены подняты на необходимую высоту, сверху создается потолок. Эта плита должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать толстую земляную засыпку. Гидроизоляция стен выполняется так же, как и в первом варианте, но в данном случае она должна быть выполнена под и над крышей.
• Изоляция потолка и стяжка крыши подвала также не требуются. Достаточно балок перекрытия с уложенным на них плоским или обычным шифером, который затем засыпается землей.

• Выход на уровень земли может быть оформлен по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стена с дверью в ней. Двери сверху и снизу закрывают внутреннее пространство от холода снаружи и жары летом. Двери обычно изготавливаются из толстых досок, которые также являются естественной изоляцией.

Готовые двери для подвалов

В настоящее время промышленность выпускает готовые двери для подвалов из различных материалов, что избавляет от трудоемкого процесса возведения стен и гидроизоляции при установке. Если вы купите такой утепленный подвал, то нет необходимости строить для него дополнительную изоляцию.

Очень хорошее решение — готовые ямы-погреба.

Эту конструкцию можно разместить снаружи или под домом. Вход в подвал осуществляется через закрытый люк и не требует огромной лестницы.

Например, цилиндрическое тело с полусферическими сторонами — только такая геометрия позволяет ему лучше выдерживать внешние динамические удары при замерзании и расширении грунта.

При диаметре 2,2 метра, длине 3,3 метра и общем объеме 10,40 кубических метров туннель очень компактен. По сути, это уютный маленький погреб с полками вдоль стен и вентиляцией.

Внутренняя планировка погреба для бочек

Стены бочки хорошо изолированы и абсолютно герметичны. Они изготовлены из ламинированного пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка выполнена из стекловолокна. Поверхности внутри барабана грунтуются и покрываются эмалью.

Система вентиляции, состоящая из двух труб вытяжной и приточной, выполнена по всем правилам. Они расположены на противоположных сторонах барабана и поддерживают влажность в помещении на оптимальном уровне.

Полы, система полок и лестницы выполнены из хорошо просушенного и покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения продуктов, фруктов или овощей.

Кроме того, внутри погреба устраивается система освещения, использующая низкое напряжение 12 В, что безопасно для работы на глубине и во влажном режиме.

Для установки такого погреба потребуется только яма соответствующего размера

Установка бочки-погреба достаточно проста. Учитывая размеры конструкции, под нее выкапывается котлован. В ней устраивают надежное основание, на которое опускают емкость, а затем засыпают грунтом. Если погреб делается на улице, то над люком рекомендуется возвести навес или хотя бы сарай с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать снегом вход.

Монтаж такого погреба обычно выполняется производителем, специалисты которого в этом процессе учитывают все имеющиеся технологические нюансы, поэтому владельцу участка выпадает только самая легкая работа.

Видео: Монтаж готового утепленного погреба